Aston Martin DB5 y Sean Connery

Aston Martin DB5, ¿habías oído hablar de este cochazo alguna vez? Igual por el nombre no te suena, pero si te digo que es uno de los coches utilizados por el Agente 007 ya es otra cosa. ¿No es así?

No queríamos que nuestra sección de “Iconos Vintage” se limitara tan solo a contar la vida de mujeres u hombres de leyenda, sino que pudiera dar cabida igualmente a todo icono vintage de cualquier otro género. Por ello, y a partir de ahora, publicaremos una vez al mes un articulo sobre coches y motos de leyenda. Piezas de película que han dejado huella en la mente de todos los aficionados al motor, e incluso entre los no aficionados.

Para ello vamos a contar con la colaboración de Ángel. Él es nuestro experto en relojes, barómetros y toda clase de aparatos científicos antiguos. Un «manitas» que lleva 20 años a la sombra de López-Linares Anticuarios, trabajando desde su taller de precisión para conseguir que cada una de las piezas que se venden en nuestro anticuario, funcione en su nuevo destino con la misma precisión con la que fueron creadas. Relojero de profesión y por afición, experto en motos, coches, amante del cine clásico, de la fotografía y lector incansable de información técnica de todo tipo, ¡¡ah, y mi hermano!!

Me cuenta Ángel la historia del Aston Martin casi como si lo hubiera conducido alguna vez en su vida… No en vano me dice que es “el coche más famoso del mundo”, al menos en lo que a fama cinematográfica se refiere.

El Aston Martin DB5 nació en 1964 como una evolución de su hermano pequeño el DB4, pero con un carácter más deportivo, con un motor más grande, frenos de disco servoasistidos con doble circuito y suspensión más dura. Asimismo se le dotó de lujos que no eran muy comunes en la época: elevalunas eléctricos, caja de cambios de 5 velocidades, doble depósito de gasolina, chasis de aleación de magnesio… e incluso un extintor. Había también una versión con cambio automático.

Todo esto convirtió al DB5 en un cupé deportivo de gran categoría internacional, hasta el punto de ser elegido para convertirse en el coche del agente secreto más famoso del mundo: el agente 007. El agente con licencia para matar creado por Ian Fleming, que aún hoy sigue llenando las taquillas de los cines de todo el mundo. De esta manera el Aston Martin DB5 se convirtió en el coche deportivo más icónico de la industria automovilística británica.

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El actor encargado de conducirlo y disfrutarlo: Sean Connery, el que según muchos ha sido el mejor James Bond de todos los tiempos. Aquel detective que perseguía a los enemigos de Su Majestad, el agente secreto invencible, el conquistador de las mujeres más deseadas fue el que tuvo el privilegio de conducir ese coche que todos los demás hombres habrían deseado tener como su juguete más preciado en el garaje de su casa.

Connery fue el actor que dio a James Bond ese aire de hombre duro, aventurero, elegante y siempre seductor. Incluso Ian Fleming, que en un principio no estuvo de acuerdo con la elección del protagonista por resultarle “poco refinado”, tuvo que reconocer después de ver la película que aunque hubiera preferido a actores como Cary Grant, Sean Connery había estado magnífico en el papel de 007.

Y su coche no podía ser menos que él. Para la película dotaron de todo tipo de gadgets al Aston Martin DB5: metralletas camufladas bajo los intermitentes, tres matrículas intercambiables con un botón, cuchillas abatibles que asomaban por el centro de las ruedas (tipo cuadriga de Mesala en Ben Hur), un escudo anti-balas que se desplegaba tras la ventanilla trasera, techo extraíble y asiento del conductor eyectable con paracaídas para caso de emergencia.

El éxito de público, aunque no de crítica, fue espectacular. Quizá, gracias a ellas, el Aston Martin DB5 se convirtió en un objeto de coleccionismo cuyo valor económico y sentimental no deja de crecer. No en vano el Aston Martin original de las dos películas (y que lleva todos los aditamentos que llevaba en la película) se ha subastado y vendido recientemente por un precio de 3 millones de Euros. Importe que ha ido a parar a una organización en los Estados Unidos dedicada a combatir la delincuencia.

Un oportuno final para un coche que se creó para luchar contra la delincuencia en una película de ficción, y cuyo valor de subasta acaba utilizándose en defensa de la Ley.

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Características Técnicas:

Precio: 4,175 Libras, de la época. Actualmente el coche se sigue fabricando y su precio medio ronda los 300.000 dólares. Motor: Seis cilindros en línea, 3995 cm3, 382 CV a 5500 rpm

Transmisión: Caja de cambios de 5 velocidades o una Borg-Warner automática de 3 velocidades.

Suspensión:

Delantera: Amortiguadores telescópicos.

Trasera: Doble brazo con amortiguadores telescópicos.

Frenos: Doble circuito de frenos servoasistidos con cuatro discos macizos.

Velocidad máxima: 233 km/h

Aceleración de 0 a 100: 7,1 segundos.

Ángel ha encontrado en Internet, a través de un club de seguidores de James Bond, que puedes subscribirte a su revista mensual y con ella te van mandando las piezas de la maqueta del Aston Martin DB5. Lo gracioso de la maqueta es que funcionan todos los gadgets que equipaban al coche original.

Tiene una pinta preciosa. A si que, si eres de los que soñabas con conducir este icónico deportivo, no te la pierdas…

http://www.007db5.com/

Os dejo tambien un fragmento original de la película «Goldfinger» en la que el agente 007 descubre su nuevo modelo, el Aston Martin DB5.

 

 

María Montez «La Reina del Technicolor»

Nuestro “Icono Vintage” de septiembre nacía en Barahona (República Dominicana) en 1912 y era bautizada en la iglesia donde se cree que están enterrados los restos de Cristóbal Colón. María Montez fue la primera actriz dominicana en alcanzar la meca de Hollywood.

Se crió y pasó su infancia en Tenerife, ya que su padre era canario. Allí se educó en un convento católico. Desde niña soñó con ser actriz y, cuentan, cómo ya siendo muy pequeña sacaba una gran sabana a la puerta de su casa y montaba un escenario improvisado, para representar pequeñas obras de teatro.

Inquieta y soñadora, cuando en los años 30 se mudó a Nueva York, llegó convencida de que su meta principal era convertirse en una famosa  actriz. Para ello, lo primero que hizo fue adaptar su biografía para hacerla más atractiva de cara a la meca del cine. Cambió su nombre por el de María Montez, en homenaje a la bailarina Lola Montez que era la preferida de su padre, e incluso se quitó unos cuantos años para parecer más joven.

Su fuerte acento hispano, su exuberante y latina presencia y su gran belleza contribuyeron a auparla en poco tiempo al estrellato. Y en muy pocos años ya era conocida como  “Ciclon caribeño”,

Desde 1942 se la conoce como «La reina del technicolor». Trabajó de protagonista de títulos tan taquilleros como, «La salvaje blanca», «Ali Babá y los 40 ladrones», «La reina cobra» o «Las mil y una noches» … De esta última película diría sobre sí misma: «Cuando me veo en pantalla estoy tan guapa que grito y salto de júbilo».

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María se casó dos veces, una en los años 30 con un banquero irlandés del que se divorcio en 1939 y con el que no tuvo hijos, y en una segunda ocasión con el actor francés Jean Pierre Aumont con quien tuvo una hija: la actriz Tina Aumont.

En 1951 un astrólogo de Hollywood le dijo que su vida sería corta y que moriría de forma repentina. Murió ese mismo año de un ataque al corazón mientras tomaba un baño de agua caliente con sales en su casa parisina. Tenía 34 años.

María Méndez posó para McClelland Barclay, uno de los ilustradores más famosos de la época y pintor de pin-up art.

En su recuerdo el aeropuerto internacional de la República Dominicana lleva su nombre.

Ella se ha ganado por meritos propios su lugar en la meca del cine.

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Os dejo el link a tres de sus más famosas películas:

«Las mil y una noches»

En ella el califa de Bagdag debe ir de incógnito con un grupo de actores ambulantes cuando su hermano usurpa el trono. Ambos desean a la misma hermosa bailarina, que duda entre el poder y el amor verdadero.

«Alí Babá y los cuarenta ladrones»

En ella un joven príncipe acompañado por cuarenta ladrones, se venga de los invasores mongoles que asesinaron a su padre y robaron su trono.

«La reina cobra»

En ella al descubrir que su novia Tollea ha sido secuestrada, Ramu y su amigo Kado parten hacia una isla del Pacífico donde todos los extranjeros son asesinados a su llegada y los habitantes, que son frecuentemente sacrificados a un malvado dios volcán, adoran a la cobra. La isla está gobernada por una malvada gemela de Tollea: Naja la mujer cobra, que, además de tener planes para su nuevo prisionero Ramu, también desea eliminar cualquier competencia de su benevolente hermana.

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Ginger Rogers

Cumpliría 101 años este 16 de julio; Ginger se convierte por méritos propios en nuestro icono Vintage de Julio.

Ginger debe su apellido al segundo marido de su madre, John Logan Rogers, y su nombre a que uno de sus primos, incapaz de pronunciar su verdadero nombre, Virginia, acabó por llamarle Girga.

Ginger Rogers debutó con 14 años en un concurso, obteniendo el primer premio gracias a un simpático baile de Charleston. A raíz de ello comenzaría una gira de tres años con un teatro de variedades. Y después, poco a poco… llegaría la fama.

En sus más de 35 años de carrera hizo un total de 75 películas, aunque siempre será recordada por los musicales que realizó junto a Fred Astaire.

Hicieron juntos una serie de diez musicales, que revolucionaron el concepto de musical moderno en aquella época. Una pareja inigualable e insustituible. Todas sus coreografías han servido de inspiración para infinidad de números posteriores.

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La pareja Ginger-Fred nació en «Volando hacia Río de Janeiro» (1933), donde se llevaron, con enorme facilidad, todo el protagonismo de la película. Os dejo el video de su famoso baile de la ‘Carioca’.

Años más tarde, en 1986, el cineasta Federico Fellini homenajeó a la inolvidable pareja en una de sus nostálgicas cintas, ‘Ginger y Fred’ (1986), donde los espléndidos Marcello Mastroianni y Giulietta Masina eran una pareja de bailarines. Ginger llevó el tema a juicio por utilización indebida de nombre e imagen.

Ginger siempre envidiaría a Katharine Hepburn. Cuando se anunció que su estudio iba a rodar María Estuardo en 1936, Ginger se apresuró a solicitar el papel protagonista, amenazando al productor con dejar de hacer musicales junto a Fred Astaire si no la concedían el papel protagonista. Tanto insistió que se le hizo una prueba, y aunque muchos de los presentes aseguraron que su interpretación fue magnífica, el papel fue para la Hepburn.

Por eso cuando años más tarde, en 1940, le concedieron el Oscar a la mejor actriz por su papel de Kitty Foyleen, “Espejismo de amor” , consiguiendo desbancar entre otras a Bette Davis por “La Carta”, Joan Fontaine por “Rebeca”, Katherine Hepburn por “The Philadelphia Story” y Martha Scott por “Nuestro pueblo”, se asegura que la ovación que recibió fue una de las mayores de la historia de la entrega de los Oscar.

Ginger se casó cinco veces pero nunca tuvo hijos, y no consiguió que uno solo de sus maridos la durara más de ocho años.

Está enterrada en el mismo cementerio que Fred Astaire.

Para despedirme de ella me quedo con las palabras de su madre:

«Antes de nacer ya bailabas. Podía notar tus talones golpeándome por toda mi tripa durante meses»

¡¡Y qué bien que lo hizo durante años!!

Tienda de pósters de Ginger

Ciner un joyero con más de 100 años de historia

La compañía Ciner fue fundada en 1892 por Emanuel Ciner, emigrante australiano que inicialmente se dedicó a la fabricación de piezas de joyería de alta calidad. En 1918 el Chicago Times recogía la noticia de que la Compañía Ciner de Nueva York había sufrido un robo de 9.000 dólares en gemas, las cuales fueron recuperadas debido al arresto de uno de los cómplices.

Durante la guerra, como muchas otras empresas de joyería, se enfrentaron a tiempos difíciles. Irving Ciner, hijo de Emanuel, unió las fuerzas de 50 empresas manufactureras para formar la Asociación de Fabricantes de Plata de Nueva York (New York Silver Manufacturers Association). La misión de la asociación era producir plata Sterling para sus miembros durante las restricciones en tiempo de guerra. El grupo luchó para mantener la estabilidad de la industria local de joyería.

En 1930 Ciner comienza a fabricar bisutería de muy alta calidad. La idea era crear piezas de bisutería que parecieran autenticas joyas. Esto lo consigue gracias a la alta calidad de sus esmaltes y a las perlas que utilizaban. Perlas hechas especialmente por artesanos japoneses, pequeños abalorios con una base cristalina que van cubiertos sucesivamente con un acabado luminiscente, el cual da a las perlas un aspecto de perlas cultivadas.

Las piezas de Ciner producidas antes de la 2ª guerra mundial no solían estar marcadas.

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En 1946, la Compañía Ciner inició sus primeros esfuerzos para publicitarse a nivel nacional, dándose la compañía categoría a través de populares revistas de moda como el Vogue.

El 8 de febrero de 1958, fallece Emanuel Ciner. Su hijo Irving dirigió la compañía a través de las turbulentas décadas de los 60s y 70s. Irving fue incapaz de adaptarse a los tiempos modernos, debido a su estilo tan estridente y sus métodos de comercialización más agresivos, siendo por ello que en 1978 decidiera vender la firma a su hijo David, esposo de Pat Hill Ciner.

David ya tenía experiencia como diseñador de joyas, apareciendo ya su nombre en algunas de las piezas posteriores a 1978. Después de su fallecimiento en 2008, la compañía pasó a manos de Pat y su hijo, que siguen participando activamente en ella.

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La fabricación todavía se hace en los Estados Unidos, manteniendo la tradición del chapado en oro de 18 quilates y, por supuesto, reproduciendo algunas de las piezas más emblemáticas de las primeras colecciones.

Ciner a conseguido mantenerse en pie durante más de100 años en manos de la misma familia, lo cual resulta digno de elogio, siendo sus piezas más antiguas altamente apreciadas por los coleccionistas americanos.

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Imágenes de Pinterest: Ciner en Pinterest

Luise Rainer, una rebelde en Hollywood.

Dos años que marcaron su vida, 1936 y 1937. En ellos recibió sendos premios de la Academia de los Oscar a la mejor actriz de reparto, por “ El Gran Ziegfeld” y “La Buena Tierra”. La actriz alemana de nacimiento, americana de adopción e inglesa de corazón, ha pasado más años alejada de las cámaras de Hollywood que dentro de un plató.

Fue la primera actriz de la historia en conseguir dos Oscar consecutivos, un logro que solo Katherine Hepburn ha igualado y la única actriz alemana en lograrlo. Pero es más conocida popularmente por ser la actriz  que consiguió robar el Oscar  a Greta Garbo por su magnífica Margatita en la “Dama de las Camelias”, que por sus propios logros.

Dicen que Luise Rainer ganó el Oscar en «El Gran Ziegfeld» por esta escena:

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Luise nació en Dusseldorf el 2 de enero de 1910, por lo que sorprendentemente este  año ha cumplido 102, lo que la convierte en la actriz galardonada con un Oscar con más edad. Descubierta con apenas 19 años, cuando trabajaba en una obra de teatro en Viena por un caza talentos de la MGM, firmó un contrato por 7 años con la productora americana, pero no llego a cumplirlos. Trabajó para la MGM durante escasamente cuatro años, de 1935 a 1939, consiguiendo dos Oscar en tan corto periodo de tiempo. Toda un hazaña que ninguna otra actriz ha conseguido.

 

Luise Rainer no es una actriz al uso. Ella es de la cuerda de Hepburn y  Garbo, otras dos grandes que desafiaron el complicado mundo de Hollywood. Rainer odiaba la publicidad tanto o más que la Garbo, y su personalidad rebelde y poco convencional estaba muy cerca del Katherine Hepburn. Pero a ello se unió su incapacidad para adaptarse a las normas de Hollywood. Solía salir a la calle poco arreglada y sin pintar y se mostraba reacia a asistir a fiestas y grandes eventos.

Es por ellos que la MGM se deshizo de ella en poco tiempo, o ella se deshizo de la MGM. Cambió Hollywood por Broadway y volvió al teatro. Pero en 1945 ya vivía de nuevo en Europa, y hace 50 años que reside en Londres, en Eaton Square, en un apartamento que una vez fue propiedad de Vivien Leigh en el que se respira un aire genuinamente Inglés.

Su última aparición pública fue en Berlín en octubre de 2011, en un homenaje que se le hizo y en el que la concedieron una estrella en un reciente «Bulevar de las estrellas», similar al paseo de la fama de Hollywood, que se ha inaugurado en la citada ciudad.

Su  rostro fue capaz de trasmitir una belleza pícara, de ojos conmovedores y carnosos labios. Un rostro capaz de detener el corazón.

Lusie Rainer dijo una vez: «Un Oscar no es una maldición. La maldición es que ganes un Oscar y crean que puedes hacer cualquier cosa.»

Nuestro «Icono Vintage» de marzo es una autentica rebelde de Hollywood, que hace 75 años paseaba por la alfombra roja como una autentica estrella.

Joyas de Cine

TVE presenta «Joyas de Cine»: El programa +Gente de TVE visita nuestro espacio Vintage de Claudio Coello, 60 de Madrid, para mostrar los pendientes de la «Joven de la Perla» de Vermeer, el colgante de Audrey Hepburn en «Desayuno con diamantes», «La Tiara Spencer» de Diana de Gales y nuestra colección de joyas con historia que podréis disfrutar a través de este breve paseo de la mano de María Avizanda y José Ángel Leiras.

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La Dama de las Camelias «Icono Vintage» de Enero

«La Dama de las Camelias”, la película dirigida por George Cukor y protagonizada por la actriz sueca Greta Garbo y el actor norteamericano Robert Taylor, será nuestro  “Icono Vintage” de enero 2012.

Hemos elegido esta película ya que el día 22 de enero se cumple el 75 aniversario de su estreno en la ciudad de Nueva York, estando basada en la novela del escritor francés Alejandro Dumas, hijo.

Lo que no sé si muchos saben es que la novela de Alejandro Dumas está inspirada en su propia vida, y que Margarite en realidad es Marie amante del conocido escritor durante casi un año. La novela fue un regalo póstumo que la hizo a su querida.

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Marie era hija  de un buhonero y una dama de la aristocracia venida a menos durante la revolución francesa. La cortesana fue abandonada por su madre siendo una niña de apenas 4 años, quedando al cuidado de su padre quien con apenas 12 años ya la ofrecía como prostituta a los vecinos del lugar.

Llega a París con apenas 16 años de la mano de una familia de gitanos, consiguiendo trabajar en una tienda de verduras, una fábrica de paraguas y más tarde en una lencería. Pero en seguida, y gracias a su increíble belleza, consiguió encandilar a un gran numero de varones.

Su primera gran conquista fue el duque de Gramont, que llegaría a ser Ministro de Asuntos Exteriores con Napoleón III. Él la instaló en uno de los pisos más lujosos de París y se encargó de pagar un tutor para que la formara como a una gran dama.

Con su tutor se refinaría, aprendería a escribir, pronunciar correctamente el francés,  tocar el piano y bailar, a la vez que adquiría nociones de literatura, historia y protocolo. Cuando la familia del duque se enteró obligó a este a romper su relación, pero Marie ya era famosa en los círculos parisinos y los hombres se peleaban por compartir una velada con ella.

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Llegaron después muchos nombres famosos de la época. Hombres con dinero, una alta posición social y económica, todos  nobles y  dispuestos a atender sus innumerables y costosos caprichos.Socia del elitista Jockey Club de París, en 1841 conocería en él al conde de Perregaux, El conde terminó arruinado y abandonándola incapaz de mantener el tren de vida que Marie deseaba tener.

En 1844 conoció a Alejandro Dumas. En esa época Marie ya estaba enferma de tuberculosis, y aunque el romance duro casi un año el escritor la abandonó por miedo a ser contagiado de la temida enfermedad. No obstante, el escritor la escribiría esta carta de despedida, por la cual podría dar la sensación de que su decisión de abandonarla era debido a otros motivos.

Querida Marie,

No soy lo bastante rico para amarte como quisiera ni lo suficiente pobre para ser amado como quisieras tú. Olvidemos todo entonces, tu un nombre que debe serte casi indiferente, yo una felicidad que se me hace imposible. Es inútil decirte cuánto lo siento porque tú sabes bien cuánto te amo. Entonces, adiós. Tienes demasiado corazón como para no entender el motivo de mi carta y demasiada inteligencia como para no perdonarme.

Mil recuerdos.

30 de agosto, a medianoche.

A.D.

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Después de algún que otro romance Marie, enferma y abandonada por todos, terminaría casándose con el conde de Perragaux, convirtiéndola en condesa y  cuidándola hasta el día de su muerte, que se produjo solo un año después de su matrimonio.

En 1848, poco más de una año después de su muerte, Alejandro Dumas hijo decidió inmortalizar a Marie escribiendo para ello la famosa novela en su honor.

En 1853 Giuseppe Verdi estrenaba su famosa Opera la “Traviata”, basada en la citada novela. El estreno fue en Venecia y resultó un autentico fracaso. Un año más tarde se reestrenó con algunas modificaciones y el éxito fue rotundo.

La primera vez que la novela fue llevada al cine fue en 1907. En 1921 se realizó una versión con Rodolfo Valentino y Alla Nazimova como protagonistas. Después vinieron muchas más versiones, ballets, obras de teatro y alguna serie de televisión.

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Pero yo me quedo decididamente con la maravillosa interpretación y la belleza de Greta Garbo. Su papel de Margarita Gautier la valió una nominación a los Oscar como mejor actriz de reparto en 1938.

Durante todo este mes de enero nuestro «Espacio Vintage» se viste de Greta Garbo y su Dama de las Camelias.

¡¡Os esperamos!!

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¡Feliz Navidad!

Queríamos algo “Especial” para este Sábado de Nochebuena.

Buscando, buscando…  hemos encontrado  esta preciosa imagen de Audrey Hepburn, ella  recibe un sencillo beso de Santa Claus durante las navidades de 1953.

Su sonrisa, nos trasmite alegría, y esperanza.

Nos gustaría desde nuestro pequeño espacio Vintage llenar vuestros hogares de estos mismos sentimientos.

¡¡ El equipo de Vintage By López-Linares os desea una Feliz Navidad !!

Un beso para todos.

Imagen  by © Bettmann/Corbis

1ª Exposición Réplicas Joyas Antiguas

Celebramos la Navidad en Vintage By López-Linares y para ello hemos decidido organizar una ” Exposición Réplicas Joyas Antiguas”.

La idea de esta primera exposición surge a partir de nuestro deseo de dar la oportunidad a todas nuestras seguidoras de poder sentir, probarse y disfrutar de todas aquellas piezas que hemos venido presentando en nuestro blog a lo largo de este último año.

Vamos a exponer todas estas joyas, disponiendo de un dossier con toda la información acerca de su historia y anecdotario. Y lo más apetecible: podréis probároslas todas, haceros fotos y disfrutarlas…

Inauguramos el día jueves día 15 a las 19:00. Contaremos con la presencia de María Romero de Cuenca, que nos dará una charla sobre historia y joyería.

Después permanecerán todas expuestas hasta el 12-01-12. De lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

Esperamos veros a todos.

Maria y Ana López-Linares

Una tiara de 1930 diseñada por Miriam Haskell

Cuando escogemos para nuestra tienda alguna pieza de bisutería, es porque algo especial y mágico nos trasmite a alguna de las tres. Parece increíble, pero normalmente coincidimos en la elección. Es curioso que siendo tan distintas entre nosotras, a la hora de elegir las piezas que van a entrar en nuestro espacio coincidamos siempre.

Aunque hay piezas que nos enamoran a unas más que a otras, cada una tiene sus piezas fetiche, esas que nunca vendería y de las que te quedas prendada a primera vista.

Hoy os quiero hablar de una de mis piezas favoritas. Es una tiara de novia firmada por Miriam Haskell. Me entusiasmó nada más verla, me pareció de una delicadeza y exquisitez sublimes. Cuando la cogí por primera vez, lo primero que pensé es, ¿por qué alguien querría desprenderse de una pieza tan soberbia y delicada? Seguramente sería un encargo especial para alguna joven de los años 30. Estoy segura de que quedaría prendada de la joya al verla por primera vez, al igual que quedé yo.

Para los que no conozcáis a Miriam Haskell, os diré que esta visionaria del diseño y los negocios nació en 1899 en el seno de una familia de inmigrantes judíos venidos de Rusia. Su familia consiguió alcanzar una posición bastante acomodada para la época. Miriam estudio en la universidad de Chicago durante 3 años y se trasladó a Nueva York con 500 dólares en el bolsillo, probablemente prestados por su familia.

Al poco consiguió establecerse en el Hotel Mc Alplin, que en esos momentos era el hotel más grande del mundo, con capacidad para 2.500 personas. El hotel estaba situado en pleno corazón de la ciudad de Nueva York. Allí abrió una pequeña tienda  donde vendía bisutería de afamados diseñadores de la época.

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Miriam enseguida decidió lanzar su propia marca y para ello contrato los servicios de Frank Hess, un joven escaparatista con un gusto y un sentido de la estética inusual para le época. Frank se convertiría rápidamente en la cabeza creativa de la marca. Tenía una personalidad bastante compleja, y su timidez le hacia sentirse más cómodo trabajando en el taller entre bocetos y piedras, que atendiendo a las incontables clientes que se acercaban a su tienda deseosas de ser atendidas por él personalmente. Era un personaje muy peculiar, conocido por sus altos sombreros de copa y su bastón con mango de plata. Era muy exigente con sus empleados.

Por el contrario, Miriam era una mujer muy atractiva, elegante e inteligente y se sentía en su salsa en el papel de relaciones publicas de la marca. De esta manera se complementaban perfectamente.

Consiguieron alcanzar un éxito asombroso en poquísimo tiempo. En 1930 ya se codeaban con lo mas selectos e influyentes personajes de los círculos artísticos y sociales, tanto de Hollywood y Nueva York como de Europa. Mujeres de la influencia y talla de Joan Crawford, Lucille Ball o la Duquesa de Windsor lucían en las grandes fiestas diseños de Miriam Haskell.

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En los años 50 Miriam cayó en una profunda depresión  y su estado hizo que la compañía cayera en manos de su hermano. Nunca volvió a trabajar, se retiró al poco de terminar la guerra, dicen que influenciada por los horrores de la misma y sin conseguir superar todos los desastres vividos. Frank continuó trabajando en la compañía hasta retirarse en 1960.

Actualmente, es bastante difícil encontrar piezas de la primera época de la marca y su precios suelen ser bastante elevados.

Aunque la compañía sigue fabricando maravillosas piezas de bisutería, muchas de ellas inspiradas en las grandes colecciones de Miriam y Frank, para mí no llegan a alcanzar la delicadeza y sensibilidad de las piezas que realizaron ellos en sus años dorados. Hicieron un “tándem” magnifico y supieron trasmitir su entusiasmo e ilusión a todas las mujeres de su época.

Os dejo un link a la página actual de la marca, para que podáis juzgar por vosotras mismas: www.miriamhaskell.com

Las fotos que os adjunto a continuación son grabados coloreados a mano y realizados por el artista Larry Austin. Son ilustraciones realizadas entre 1930-1940 y que utilizaron  para promocionar la marca en tiendas y joyerías de todo el Mundo. En ellas podemos apreciar la belleza de algunas de sus piezas más sofisticadas.

¿Habíais oído hablar antes de Miriam Haskell?

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Elizabeth Taylor y Avon, una colaboración casi desconocida en España

Hace unas semanas fallecía la mítica estrella de Hollywood Elizabeth Taylor. La vida de la estrella es más que conocida por todos: sus películas, sus Oscars, sus escándalos y sus ocho matrimonios han ocupado miles de hojas de la prensa del corazón en todo el mundo.

Su pasión por las joyas es lo que a mí  más me llama la atención de su vida. Ha sido propietaria de una de las colecciones de joyas más impresionante de todos los tiempos, y de algunas de las piezas más emblemáticas de la historia de la joyería mundial.

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Probablemente, de toda su colección, la joya sobre la que más se haya escrito sea “La Peregrina”. Esa preciosa perla fue encontrada en el S.XVI en el Golfo de Panamá por un esclavo negro, al que concedieron la libertad como premio por tan increíble hallazgo. La perla fue entregada a Felipe II por Don Pedro Témez, administrador de la colonia española. El rey regaló la perla a su prometida, la Reina Maria I de Inglaterra, que lució la magnífica perla en numerosísimas ocasiones. La Peregrina no regresó a España hasta la muerte de Maria Tudor.

Posteriormente la joya fue lucida  tanto en grandes acontecimientos políticos como en numerosos retratos, por todas las reinas españolas durante los SXVII y XVIII. Podemos disfrutar de su belleza en los famosos retratos realizados por Velázquez de Isabel de Borbón y Mariana de Austria, ambas esposas de Felipe IV.

La Peregrina permaneció como parte del Tesoro Real Español hasta el S.XIX. Fue entonces cuando José Bonaparte, tras finalizar su reinado en España, se llevó la perla a Francia.

La perla permaneció en Francia hasta que el Emperador Napoleón III viajó con ella a Inglaterra en su exilio, donde consiguió vendérsela al Duque de Abercon. Años más tarde, el Rey Alfonso XIII intentó sin éxito hacerse con ella. La Peregrina permaneció en poder de la familia Abercon hasta que en 1969 fue subastada en Londres por la casa Sotheby’s, donde Richard Burton la adquirió por 37.000$ para entregársela como presente a Elizabeth por el día de San Valentín.

Pero por lo que realmente es desconocida en España la actriz, es por su faceta como diseñadora de joyas. La actriz diseñó en los años 90s varias colecciones para la casa Avon.

La casa Avon fue fundada por un joven vendedor de libros puerta a puerta en 1886, llamado McConnell. Comenzó vendiendo libros y regalando muestras de perfumes a sus clientes, pero enseguida se dio cuenta de que tenían más éxito los perfumes que los libros, decidiendo cambiar su negocio y comenzar a vender perfumes. La casa Avon siempre mantuvo la estrategia de venta directa con representantes por todo el mundo.

En 1920 la compañía saca unos polvos de talco y así, poco a poco, comienza su expansión en el mundo de la venta directa de productos cosméticos. Estoy segura de que todas las españolas, excepto las más jóvenes, recordaremos el famoso eslogan de: “Avon llama a su puerta”.

La casa Avon quiso ir aun más lejos, y en 1970 saca a la luz su primera colección de bisutería. Consistía en tres piezas: un broche, una sortija y un collar. Avon nunca fabricó directamente, tenía varias fábricas subcontratadas. Sus productos siempre seguían unos estrictos controles de calidad y esto, unido a las colaboraciones que realizo con los más afamados diseñadores de la época, hicieron de esta firma el mayor distribuidor de bisutera del mundo.

Fue en la década de los 90 cuando Elizabeth Taylor entra a formar parte del equipo de Avon. Entre los años 1993-1997 diseñó varias colecciones, pero fueron las basadas en la película «Cleopatra», «La senda de los elefantes» y «La mujer indomable» las que tuvieron más éxito.

Elizabeth tenía fama de meticulosa y exigente, y sabemos que supervisaba todos los detalles del diseño y fabricación de las piezas que llevaban su nombre. Todas las piezas de Avon diseñadas por la artista llevan una “E”.

En el año 2005 Elizabeth funda su propia compañía de bisutería: “The House of Taylor”, abriendo tienda en Beverly Hills y llegando a cotizar en el mercado Nasdaq.

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Todas las piezas de Avon diseñadas por Elizabeth ahora mismo son consideradas piezas de colección, y después la muerte de la actriz su valor se ha duplicado en las subastas americanas especializadas en este tipo de bisutería.

¿Conocíais esta faceta de Liz como diseñadora de bisutería para la casa Avon?

Podéis disfrutar de toda su colección de joyas en un precioso libro, con fotografías de John Bigelow: “My Love Affair with Jewelry”.