Art Decó: Te mostramos nuestra nueva colección de joyas

Como ya os hemos ido mostrando en nuestro Instagram, hemos sacado una nueva colección de joyas Art Decó. Entre ellas hay muchos pendientes, pero también sortijas y colgantes.

El Art Decó

Tenemos un post muy completo dedicado a la joyería Art Decó, donde os contamos cómo y cuándo nace este estilo. No solo en joyería sino que también en la moda, los automóviles… Además, os contamos algunas curiosidades de la época. Si quieres leerlo, te dejamos el link directo aquí.

Para ponernos un poco en contexto os contaremos un pequeño resumen.

El nombre “Art Decó” se toma de la exposición internacional de Artes Decorativas celebrada en París en 1925. La finalidad de esta exposición era la de mostrar los adelantos industriales y decorativos más importantes del momento. 

El movimiento Art Decó nació y triunfó en los años 20. Su pico de popularidad se encontró entre 1920 y 1939, aunque su influencia sigue muy viva en nuestros días. Se caracterizó fundamentalmente por una tendencia estética hacia las líneas rectas: la simetría de los objetos. El objetivo principal era el de adaptar el diseño a las condiciones de producción en serie exigidas por las industrias modernas de la época.

El término hizo fortuna. Se aplicó a diversas variantes, tales como la arquitectura, el mobiliario, la joyería, la moda, la automoción y un largo etcétera.

Nuestra colección de joyas.

Toda nuestra colección de joyas Art Decó esta realizada a mano por maestros orfebres, que trabajan los materiales y las piezas como se hacía en aquella época. Con esto conseguimos que las piezas sean únicas y diferentes.

Todas ellas están realizadas en plata 925 y piedras semipreciosas como el jade verde, el ónix o las marquesitas – o marcasitas -. Y todas las perlas que utilizamos son perlas de agua dulce. La marquesita es un mineral muy frágil compuesto básicamente de sulfuro de hierro. Estas piedras son de color gris oscuro y una vez se pulen tienen ese brillo metálico que las caracteriza. Son piedras delicadas y frágiles.

Os dejamos las fotos y los links a nuestra web de una parte de la colección. Si no os queréis perder nada, os recomendamos seguirnos en Facebook o Instagram, donde os contamos siempre todas las novedades de nuestra tienda.

art decó
Pendientes Eloise
Collar Tiziana
Sortija Crawford
Sortija Marlene

Ellen Curtis: Su espectacular vestido de novia

Hoy venimos a hablaros de un vestido de novia muy especial y moderno para la época. Se trata del vestido que lució Ellen Curtis el día que se casó con Louis A. Scott, en abril de 1879. Ellen era una persona de a pie, no era una persona influyente ni venía de una familia de renombre. Pero supo encontrar su hueco como modista en Lexington, Kentucky. 

Ellen Curtis

Las modistas de la época. 

Las modistas de aquella época eran mujeres que tenían que luchar mucho para conseguir hacerse un hueco en la profesión. Y ser capaces de mantener una cartera de clientes que les permitiera vivir de su trabajo. Estas mujeres, como podemos imaginarnos, tenían unos armarios excepcionales. Y es que no es de extrañar que sus propios armarios fueran espectaculares ya que tenían a su disposición los mejores tejidos y estaban muy al tanto de la moda del momento. 

Algunas de estas modistas tuvieron el éxito suficiente como para contratar un equipo de costureras que trabajaban para ellas. Otras, además, pudieron viajar a Nueva York e incluso a Europa en busca de los mejores tejidos, telas y ornamentos para sus creaciones. 

La moda de 1870.

Las faldas de cola o ajustadas de finales de 1870 se hicieron con pares de cintas de lino cosidas dentro de las costuras de la parte posterior. Estas eran atadas detrás de las piernas, tirando de la falda hacia delante y aislando totalmente la espalda. El resultado fue una silueta tan estrecha que las mujeres se vieron obligadas a caminar con pasos extremadamente cortos. Estas faldas en forma de vaina fueron ampliamente criticadas. 

Ya en 1875, Lady’s Book de Godey menospreció el estilo diciendo: ”Ha habido mucha sátira bondadosa acerca de que las mujeres vestidas a la moda no pueden sentarse en sus sillas excepto de lado y con extrema precaución, de lo contrario, el elástico, las cuerdas y otros dispositivos para atar las faldas se rompen repentinamente. Pero con las faldas nuevas la dificultad no radica en sentarse, el problema es directamente cómo caminar”

El vestido de novia de Ellen Curtis. 

Está claro por el estilo elegante de su vestido que Ellen Curtis era una gran estudiante de las tendencias de moda. Para cuando diseñó su vestido de novia, la moda del momento era lucir unos corpiños omnipresentes. Y las faldas seguían estrechándose. En junio de 1877, Harper’s Bazaar discutió las tendencias de París, señalando que la moda exigía que «las mujeres estuvieran enfundadas desde el cuello hasta los pies con una prenda estirada sobre la figura, dándoles la apariencia de un lápiz con una cola adherida»

Aunque Curtis no hizo su vestido tan delgado y estrecho como la moda dictaba en el momento, ni como los vestidos que ella creaba para sus clientas. Sí que podemos decir que utilizó un diseño en el que su silueta quedaba bastante más delgada que, por ejemplo, la que lució Victoria Palmer Reynolds cinco años antes.

Victoria Palmer Reynolds

Curtis incorporó una serie de ideas muy modernas en el diseño de su vestido de novia. Una, atribuida al modisto parisino Charles Frederick Worth, era la tela drapeada alrededor de sus caderas, llamada alforjas. Un resurgimiento del estilo del siglo XVIII. Ella construyó su vestido a partir de dos telas de seda en un esquema de color monocromático: un fino faille acanalado y un satén tejido con un sutil patrón de volutas. Las diferentes texturas de los materiales acentúan una parte diferente de la prenda. 

El escote alto no solo era elegante, sino también modestamente apropiado para su boda en la Iglesia Católica Romana de St. Paul. El vestido, tal y como lo diseñó, le habría servido perfectamente después de su boda. Podría usarlo como vestido para atender a sus clientas más ricas. Las habría impresionado con su estilo. Ya que el corpiño a medida con solapas falsas y puños de estilo militar eran elementos de diseño que se veían con frecuencia en las ilustraciones de moda contemporánea. 

Boda Ellen Curtis

Vintage by López-Linares

¿Qué os ha parecido este vestido de novia? A mi personalmente me encanta. Me fascina la idea de que se diseñara un vestido que luego pudiera utilizar. Porque mira que es complicado reutilizar un vestido de novia de esta época. Y el de Ellen Curtis era moderno, con muchos detalles y absolutamente elegante. Tanto para su boda, como para atender a sus mejores clientas. 

Bibliografía

Libro Wedded Perfection

John Lennon y Yoko Ono: La curiosa historia detrás de su boda.

Es muy curiosa la historia detrás de la boda de John Lennon y Yoko Ono. La boda que celebraron finalmente no tiene nada que ver con la que ellos tenían pensado. Pero varios problemas de última hora hicieron que su boda, en lugar de tener lugar en París, fuera en Gibraltar. 

John Lennon y Yoko Ono.

Creo que todos conocemos muy bien a esta famosa pareja, pero vamos a ponernos en contexto. John Lennon fue un cantante, compositor, músico y activista por la paz, que alcanzó fama mundial como fundador, co-vocalista principal y guitarrista rítmico de los Beatles. 

Por otro lado, Yoko Ono, de origen japonés, es un artista, cantante, compositora y activista por la paz. Su trabajo también abarca el arte escénico, que realiza tanto en inglés como en japonés, así como la realización de películas. 

La pareja se conoció en noviembre de 1966 cuando ella se preparaba para inaugurar una exhibición de arte llamada Unfinished Paintings and Objects. Que se llevó a cabo en la Indica Gallery, ubicada en el sótano de la Indica Bookshop en Londres.

La ceremonia de bodas. 

John Lennon estaba casado con su primera mujer Cynthia, cuando conoció a Yoko Ono. Además, tenían un hijo en común: Julian. Pero esto no impidió que ambos tuvieran una relación. Cynthia, que sabía de la relación de su marido con otra mujer, decidió pedirle el divorcio en 1968. Es en este momento que John y Yoko empiezan a organizar su boda. 

Según contó John Lennon en el documental Anthology de los Beatles, los planes iniciales de boda eran casarse en un ferry de camino a París. La pareja se trasladó a Southampton pero no pudieron subirse al barco porque Yoko Ono no era inglesa. Por lo que no tenía la visa para poder cruzar. Les comunicaron además, que no podrían casarse en ese ferry puesto que el capitán no lo permitía. 

Es entonces que la pareja, tras intentar casarse en Alemania y París sin éxito -por temas de visados- decide hacerlo en Gibraltar. Según explicó Lennon eligió Gibraltar porque es tranquilo y amistoso. Además, allí no tendrían ningún problema para casarse puesto que él era britanico.  

20 de marzo de 1969.

Este fue el día que la pareja eligió para contraer matrimonio. La ceremonia fue en el consulado de Gibraltar, a primera hora de la mañana. Fue una ceremonia corta, que apenas duró 10 minutos. 

Ambos iban vestidos de blanco y con gafas de sol. John las llevaba redondas, Yoko lució unas gafas grandes que ocupaban casi todo su rostro. También lució un sombrero blanco de ala ancha, un vestido corto con calzas hasta las rodillas y unas zapatillas Superga. Un look de novia totalmente desenfadado y moderno. 

No llevaban ni 3 días en Gibraltar cuando la pareja se montó en su jet privado y volaron juntos de nuevo a París, donde se alojaron en el hotel Plaza Athénée.

Su curiosa luna de miel.

Como ya hemos mencionado antes, Lennon y Ono eran activistas por la paz. Así que decidieron que si iban a hacer algo tan importante como casarse, lo dedicaría a la paz. Es por esto, que la pareja organizó un estridente “Bed-In” (algo así como quedarse en la cama) dedicado a la paz. Fue durante la semana del 25 al 31 de marzo en el Hotel Amsterdam Hilton. Estuvieron rodeados por la prensa y varias personas que se unieron. 

John Lennon

La pareja estuvo casada hasta el día en el que John Lennon fue trágicamente asesinado. 

Tiara de Plata: Diccionario Vintage con la P

Hoy, en nuestro diccionario vintage queremos hablaros de la plata. Como muchos ya sabéis, todas nuestras piezas -a excepción de una pequeñísima colección de joyas en latón- están realizadas en plata. Por eso hemos decidido contaros un poco más sobre este metal que tanto nos gusta utilizar en nuestras joyas. Y os hablaremos de nuestra colección de tiara de plata y peinetas de plata. 

La Plata.

El nombre plata proviene del latin y significa lámina de metal. La plata es un metal brillante, sonoro y maleable. La plata, curiosamente, es más dura que el oro. Y es por este motivo que se ha utilizado para acuñar monedas en todas las épocas de la historia. La plata, se encuentra abundantemente repartida en la naturaleza. Podemos encontrarla tanto en estado puro como formando minerales.

Pendientes Belén

Curiosidades.

¿Sabías que la plata es el mejor conductor del calor y la electricidad? Para fundir la plata se necesitan 960,5 grados Celsius y se forma el conocido “galleo de la plata”. Esto es, la propiedad que tiene la plata de absorber oxígeno cuando está fundida (hasta 22 veces su volumen) que cuando se enfria vuelve a desprender. 

La plata en joyería.

Normalmente, sobre todo en la fabricación de monedas, la plata era aleada con pequeñas cantidades de cobre. Así la dotaban de mayor dureza y resistencia al desgaste. A día de hoy, la plata no es utilizada en las monedas. Pero si en joyería. 

Podemos distinguir dos tipos de plata segun su composicion:

  • Plata de ley 950: La plata de ley 950 es aquella plata que contiene un 95% de plata y tan solo un 5% de otro metal. Normalmente cobre. Es un poco menos resistente que la plata 925 ya que contiene menos cobre. 
  • Plata esterlina o plata de ley 925: La plata esterlina es aquella plata que contiene un 92,5% de plata y un 7,5% de otro metal. Este metal generalmente es cobre. El nombre “esterlina” (sterling) deriva posiblemente de los Easterling, que fueron comerciantes en el siglo XII conocidos por la perfecta acuñación de su moneda.
  • Plata pura: Este tipo de plata no está mezclada con ningún otro metal. Por lo que es la plata más pura que existe. Pero esta plata, al no estar mezclada con ningún otro metal es muy poco resistente, por lo que no suele utilizarse en joyería. 
Peineta Madre Perla

Tiara de plata. Vintage by Lopez-Linares.

Nuestras joyas están realizadas en plata esterlina, o plata 925. Es una plata de mucha calidad que es bastante resistente, algo muy necesario sobre todo para nuestras tiaras y peinetas. 

En el caso de las tiaras y las peinetas, necesitamos que el material, en este caso la plata, sea resistente pero a su vez maleable. Sobre todo en las tiaras ya que queremos que se adapten perfectamente a la forma de nuestra cabeza. Al realizar las tiaras de plata -y las peinetas y pendientes- conseguimos una pieza de alta calidad, con un brillo excepcional. Y sobre todo, una pieza duradera. Nuestros pendientes, tiaras y peinetas son piezas que te durarán toda la vida. 

Si quieres leer nuestro post dedicado a las tiaras puedes hacerlo aquí.

Tiara de plata Diana

Juliette Récamier: Icono de la moda y del neoclasicismo

Juliette Récamier nació en diciembre de 1777 en Lyon, Francia. Fue la única hija del matrimonio entre Jean Bernard, notario y consejero del rey, y Julie Matton. Julie, cariñosamente llamada Juliette, es aún hoy conocida por ser un icono de la moda y del neoclasicismo.

Retrato de Juliette Récamier por François Gérard

Su controvertido matrimonio.

En 1793, a la edad de 15 años, Juliette contrajo matrimonio con Jacques-Rose Récamier. Jacques era un reputado banquero casi treinta años mayor que Juliette. El matrimonio alquiló el Castillo de Clichy y los parques y jardines anexos. Años después, compraron un maravilloso palacete en la rue Moint Blanc, también en París. 

Me ha parecido muy curioso un rumor que circuló en aquella época sobre el matrimonio entre Juliette y Jacques. Muchos biógrafos han dado este rumor como cierto, aunque realmente no está probado como tal. Y de hecho, existen historiadores que descartan esta teoría:

Se dice que Jacques -su marido- era en realidad el padre biológico de Juliette. Que se casó con ella para así, hacerla su heredera. Estamos hablando de la época del terror revolucionario, donde muy fácilmente podías acabar en la guillotina. Pero si eso le pasaba a Jacques, sería Juliette quien heredara su dinero. Además, se dice que su matrimonio nunca fue consumado. 

Su salón en Paris

El salón de Juliette fue, durante muchos años, uno de los principales salones de los miembros literarios y políticos de la sociedad parisina. En estos eventos, se reunían personas de intereses afines y debatían sobre temas como la literatura, el arte o la política. 

Fue en 1796 cuando se empieza a conocer a Juliette como “La Reina de Paris”. Comenzó a tener amistades importantes, como por ejemplo Madame de Staël, a cuyo padre, curiosamente es a quien ella y Jacques compraron el palacete en la rue Moint Blanc. Otras personalidades conocidas acudían a su salón de forma regular, entre ellos el General Jean Bernadotte y el General Jean Victor Moureau. 

El exilio de Juliette Récamier.

En 1803, Napoleon ordenó el exilio de su gran amiga Madame de Staël. Juliette no estaba nada conforme con esa decisión y confrontó a Napoleon. Además, se negó a actuar como dama de honor de la emperatriz consorte Joséphine de Beauharnais. Para más inri, muchas de las personas que visitaban su salón eran ex monárquicos descontentos con el gobierno de Napoleón. Todas estas situaciones llevaron a Napoleon a ordenar el exilio de Juliette. Después de una corta estancia en su Lyon natal, se dirigió a Suiza, a Roma y finalmente a Nápoles.

Coincidiendo con su exilio, su marido tuvo una mala racha en los negocios que le llevó a tener unas pérdidas financieras enormes. Fue en su estancia en Suiza, visitando a su amiga Madame de Staël que conoció al príncipe Augusto de Prusia. Ambos se enamoraron, y Juliette pensó en divorciarse de Jacques para casarse con Augusto. Algo que finalmente no hizo. Julie consideró que su marido siempre la había tratado muy bien, que estaba mayor y arruinado -en parte, a consecuencia de su exilio- y decidió quedarse con él. 

Retrato de Juliette Récamier por Francois Pascal Simon Gérard.

Su nuevo salón en París.

Cuando su amiga Madame de Staël enferma, Juliette va a visitarla muy a menudo. Es en una de estas visitas que ella se reencuentra con François-René de Chateaubriand, conocido por ser el fundador del Romanticismo en la literatura francesa. Ambos se enamoran y comienzan una relación en 1819. Fue cuando se instaló en Abbaye-aux-Bois que su pequeño salón volvió a convertirse en el centro literario de París. 

Los ultimos años de Juliette Récamier. 

Jacques-Rose murió en marzo de 1830 en París. Años antes, debido a la extrema presión de su familia, Chateaubriand se había casado con una joven aristocrática que murió en 1847. Con Juliette viuda y la esposa de Chateaubriand fallecida, Chateaubriand, que apenas podía caminar, sugirió que él y Juliette se casaran. En ese momento, Juliette se estaba quedando ciega y, aunque consideró temporalmente casarse con él, finalmente no lo hizo. Aunque durante sus últimos años Chateaubriand visitó a Juliette en Abbaye-aux-Bois con frecuencia. 

En 1849, Récamier murió en París de cólera a la edad de 71 años. Fue enterrada en el Cimetière de Montmartre en Montmartre, París. 

Bibliografía

https://guides.loc.gov

https://www.encyclopedia.com

Reyes Ruiz: Habla con Arte

Hoy estamos muy contentas porque venimos a hablaros de Reyes Ruiz y su curso “Habla con Arte”. Como muchas ya sabréis, dos veces al mes os hacemos un directo para hablaros de un personaje histórico interesante, enseñaros parte de nuestra colección de joyas, o alguna que otra cosa que consideramos puede interesaros. 

Es por eso que un día decidimos buscar un curso de oratoria donde aprender a mejorar a la hora de compartir esos directos con vosotras. Nunca se sabe lo suficiente y nosotras somos mentes inquietas. Y es en ese momento cuando conocimos a Reyes Ruiz. 

Sobre Reyes Ruiz

Reyes Ruiz, es licenciada en Arte Dramático y Filología. Lleva la friolera de más de 30 años disfrutando encima de un escenario. Lleva la interpretación en sus venas, pero ella nos contó en el curso que no siempre se había sentido relajada y segura.

Al principio, incluso le fallaba la voz debido a la tensión y el miedo. Tuvo que formarse bien en dicción y voz. Y trabajar muchos sus miedos hasta sentirme segura actuando.

En 2017 comenzó a dar formaciones de oratoria, gracias a toda su experiencia acumulada.

Su trabajo

Hemos pedido a Reyes que nos cuente un poco más sobre su trabajo y estos es lo que quiere que compartamos con vosotras:

Me gusta acompañar a cada alumno, proporcionándoles las herramientas adecuadas. Además de los contenidos y ejercicios prácticos, se trabaja también la motivación. A veces, detrás de ese miedo a comunicar, hay otro miedo más grande que es a mostrarse, a avanzar… A veces existen complejos, falta de autoestima… lo iremos descubriendo juntos. Es un proceso apasionante en el que espero poderte ayudar.

Lo más importante en estas formaciones es que tengas claro, que vas a dar ese paso para enfrentarte de una vez por todas. Atreverse a comunicar siendo tú y quitándote miedos. Es más fácil de lo que te imaginas, lo que pasa es que nunca nos han enseñado. Y cómo casi todo en esta vida se aprende.

A día de hoy ya hemos terminado el curso y tengo que deciros que estamos más que contentas con el resultado. Reyes ha compartido con nosotras una serie de herramientas y trucos que creo nos van a ayudar mucho a mejorar nuestra comunicación y hacer las charlas aún más amenas. 

Os dejamos aquí el contenido del curso y todos los links a los perfiles de Reyes por si en algún momento sentís que su ayuda os puede resultar interesante.

¡Nosotras la recomendamos 100%!

Web: https://www.hablaconarte.com/

Instagram: @reyesruizrivas

Facebook: https://www.facebook.com/reyes.ruizrivas

Engaste: Diccionario Vintage con la E

¿Qué es un engaste? ¿Qué significa exactamente engastar una piedra? Hoy os lo contamos en nuestro post. Las piedras engastadas son muy utilizadas en la joyería desde tiempos inmemorables. Así que vamos a ver con más detalle el significado de este tipo de técnica de joyería. 

Según la Real Academia de la Lengua, la palabra engastar significa “Encajar y embutir algo en otra cosa”. Por ejemplo: Engastar una esmeralda en oro

La historia del engaste.

Desde la más remota antigüedad se sabe que se utilizaba la técnica del engaste. Utilizando esta técnica se engastaban piedras duras y preciosas en metales como el oro, la plata, el hierro o el bronce. El engaste se realizaba en forma de cabuchón, es decir, la piedra se encajaba en el metal. En el caso de los diamantes, por ejemplo, se cortaban en dos -ya que tienen forma de octaedro- y se encajaban en el metal. Estas piedras en cabuchon se mezclaban con perlas cortadas, esmeraldas… 

En la época del Renacimiento se empezaron a engastar las piedras por medio de uñas soldadas alrededor de la piedra. Estas uñas bordeaban la piedra y esta reposaba sobre el fondo de la joya. Más adelante os enseñaremos todos los tipos de engaste e imágenes para que lo entendáis mejor. 

Hacia 1750 se produjo un cambio en la forma en la que los joyeros engastaban sus piezas. Previo a esta época los engastes tenían un fondo opaco y grueso sobre el que se montaba la piedra. Los joyeros de esta época suprimen este fondo, lo que permite que las propias piedras engastadas queden iluminadas. Y no solo eso, sino que consiguen aligerar esa montura, dando un aspecto más delicado a la joyería. 

El trabajo del engastador. 

El engastador es la persona que tiene por oficio engastar. Este trabajo requiere de mucha paciencia y de ser muy minucioso, ya que cualquier fallo puede poner en peligro la integridad de las piedras con las que se está trabajando. Es necesario calcular a la perfección el tamaño de la montura donde se va a engastar cada piedra. Tener las herramientas necesarias y de calidad, para no romper la piedra cuando se manipula. Y los asientos o bases sobre los que se engasta la piedra deben ser lisos, realizados en planchas de metal muy finas, y del tamaño exacto de la piedra. Cualquier fallo puede romper la piedra o hacer que no luzca tan bonita como debería. 

Tipos de engaste más importantes:

  • Engaste cerrado o plano: Este tipo de engaste es sin presión. Es perfecto para piedras frágiles. Se hace con una tira de metal muy fina en forma de U, es una especie de cajeado con la forma de la piedra. Este cajeado es más alto que la propia piedra, y cuando esta se introduce, se utiliza un empujador para abatir este metal hacia ella. Haciendo que el metal “abrace” la piedra. Ejemplo: Anillo Strozzi Coral.

  • Engaste a clavos: Este tipo de engaste se utilizó mucho en la antigüedad, y ahora es bastante difícil de ver. Se trata de engastar las garras en forma de clavos, es decir, doblar las finas varillas de metal cuyo extremo está trabajado en forma de cabeza de clavo.

  • Engaste de chaton con cinturilla: Es la forma de engaste mas comun para las piedras de color. La piedra reposa sobre la cinturilla y las garras se cierran hacia la piedra como abrazándola. Ejemplo: Anillo Lucrecia de Medici.

  • Engaste de chaton sin cinturilla: Es un tipo de engaste que suele utilizarse cuando las piedras son muy finas o, incluso, sintéticas. En este caso son las propias garras las que hacen de engarce y de asiento para la piedra.

  • Engaste de chatones para solitarios: Esta es la técnica que se utiliza para engastar los conocidos solitarios. Se busca dar la mayor importancia a la piedra, por ello se hacen sin cinturilla y las garras salen de una base común. Ejemplo: Anillo Megara.

Vintage by Lopez-Linares

En nuestro taller, nuestros maestros orfebres trabajan el engaste con minuciosidad y cuidado, para que cada pieza quede perfecta. Utilizamos varios tipos de engaste según las necesidades de la piedra y la pieza. 

Nos gusta utilizar el tipo de engaste que se utilizaba en cada época, según la pieza que estemos reproduciendo. Si tenéis cualquier duda sobre los engastes, no dudéis en escribirnos. Estaremos encantadas de contaros más detalles acerca del engaste de nuestras joyas. 

Bibliografía

Diccionario Antiqvaria

Benvenuto Cellini: El orfebre más famoso que jamás haya existido

Queremos dedicar nuestro post de hoy a un gran orfebre, escultor, dibujante y artista italiano que también escribió poesía y una famosa autobiografía. Se trata de Benvenuto Cellini. Conocido por ser uno de los artistas más importantes del manierismo.

Benvenuto Cellini (3 de noviembre de 1500 – 13 de febrero de 1571) trabajó tanto en Roma como en Fontainebleau, donde trabajó para el rey frances Francis I. Se dice que primero, y más característicamente, es un orfebre; de hecho, es el orfebre más famoso que jamás haya existido. Como escultor ocupa un lugar muy inferior.

Benvenuto Cellini

Hoy queremos hablaros un poco de su vida, aunque pasaremos un poco de puntillas por ella ya que fue quizás demasiado caótica. Benvenuto, entre otras cosas, fue obligado a alejarse de Roma, tuvo problemas con la justicia por asesinar al asesino de su hermano y fue encarcelado bajo un cargo (aparentemente falso) de haber malversado las gemas de la tiara del Papa durante la guerra… 

Según iba leyendo sobre la vida de Benvenuto fui descubriendo que fue un personaje con bastantes problemas con la justicia. Y que cometió bastantes ilegalidades. Pero nosotras queremos centrarnos en su etapa como orfebre. Aunque reconocemos que nos han dejado bastante sorprendidas todas sus “hazañas”. Contaros que si tenéis mucha curiosidad por conocer más detalles sobre ella podéis encontrarlas fácilmente en internet.

Es cierto que Cellini fue perdonado por todas sus ilegalidades con especial facilidad. Está claro que esto se debió al gran valor que tenía como primer orfebre de la época. Pero no podemos olvidar que vivió en la época del Renacimiento, cuando todas las leyes eran poco observadas y la vida era mucho menos valiosa. 

Su infancia.

Los padres de Benvenuto, Giovanni Cellini y Maria Lisabetta Granacci, eran músico y constructora de instrumentos musicales respectivamente. Por ello, no es de extrañar que desde bien pequeño sus padres le empujaran hacia este maravilloso arte. No fue hasta que cumplió los 15 años que su padre aceptó, aunque de mala gana, que su hijo se convirtiera en aprendiz de orfebre. A su corta edad, Benvenuto comienza como aprendiz de Antonio di Sandro, apodado y conocido como Marcone.

Los trabajos de Benvenuto Cellini en Roma.

Sus primeras obras en Roma fueron un cofre de plata, candelabros de plata y un jarrón para el obispo de Salamanca, que le valió la aprobación del Papa Clemente VII. 

Otra obra célebre de su etapa en Roma es el medallón de oro de «Leda y el cisne». Esta pieza la realizó para el Gonfaloniere Gabbriello Cesarino. Y, de hecho, ahora se encuentra en el Museo Nazionale del Bargello en Florencia, por si queréis ir a visitarla. 

Imagen: "Leda y el cisne"

Cellini en Francia.

Mientras vivía en Francia, Benvenuto trabajó en la corte de Francisco I en Fontainebleau y París.

Uno de los principales proyectos de su período francés es probablemente el Golden Gate para el Château de Fontainebleau. Sólo existe el tímpano de bronce de esta obra inacabada, que representa a la Ninfa de Fontainebleau. Esta puede encontrarse en el museo Louvre de París. Pero el aspecto completo se puede conocer a través de archivos, dibujos preparatorios y moldes reducidos.

Sus años en Florencia.

En Florencia retomó sus habilidades como orfebre y fue recibido calurosamente por el duque Cosme I de Medici. Este lo elevó al puesto de escultor de la corte y le regaló una elegante casa en Via del Rosario. Fue en esta casa donde Cellini construyó su fundición. También fue nombrado miembro numerario de la prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno de Florencia. Fundada por el duque Cosimo I de Medici, el 13 de enero de 1563, bajo la influencia del arquitecto Giorgio Vasari.

Además, Cosimo le encargó la realización de dos importantes esculturas de bronce: un busto de sí mismo y otro de Perseo con la cabeza de Medusa (que debía colocarse en la logia Lanzi en el centro de la ciudad). 

Busto de Cosimo I de Medici

Sus obras de joyería.

Como habíamos mencionado al principio del post, Benvenuto Cellini es considerado uno de los más famosos -sino el más- orfebres de todos los tiempos. Y es curioso saber que, ninguna de sus piezas de joyería han sobrevivido al paso del tiempo. Lo único que se conserva es un botón de oro (una especie de broche para poner en la capa) que hizo para el Papa Clemente en 1530-31. Este broche se registró en acuarelas antes de que se sacrificaran a finales del siglo XVIII.

Retrato de la medalla de Cellini de Clemente VII y morse

En su biografía, se describe perfectamente el final de sus obras de joyería. Parece que sus innumerables e invaluables piezas de orfebrería fueron sacrificadas por el Papa Pio VI para poder pagar los 30 millones de francos que Napoleon I exigia al final de la campaña contra los Estados Pontificios en 1797. 

Cellini murió en Florencia el 13 de febrero de 1571 y fue enterrado en la iglesia de la Santissima Annunziata. 

Me pareció muy curioso descubrir que realizó un trabajo en Madrid. Benvenuto esculpió su Cristo para el Escorial en un solo bloque de mármol (1556-1557). 

La historia del Cristo del Escorial.

Este Cristo tiene una historia curiosa, os la voy a resumir, pero tenéis la historia completa aquí. Resulta que Benvenuto estaba tallando esta pieza en Florencia. La estaba esculpiendo para ponerla en su propia tumba. En una visita que hicieron Cosme I de Medici y su esposa Eleonora de Toledo, este quedó prendado de la escultura y quiso adquirirla. Benvenuto aceptó bajo una serie de requisitos, aunque estos finalmente no se cumplieron. Y la estatua quedó en El Escorial. 

Bibliografía

https://www.patrimonionacional.es

https://www.cellinigold.it/

https://en.wikipedia.org/

 

Catharine Harding: Un vestido de novia adelantado a su época

¿Quién fue Catharine Harding?

Catharine Harding (1900-90) era hija de Horace J. y Dorothea Barney Harding. Horace Harding era banquero, presidente de la junta de American Express Company y fideicomisario del Frick Art Collection. Los Harding eran una familia adinerada de Nueva York. En 1908, Harding compró la casa adosada de la Sra. Charlotte M. Tytus en el número 10 de East 77th Street en Manhattan. Más tarde se mudó con su familia al 955 de la Quinta Avenida. 

En un baile organizado por el Hotel Ritz-Carlton, los Harding presentaron en sociedad a Catharine, su hija mayor. En este baile Catharine Harding conoció a Lorillard Suffern Tailer, quien se convertiría en su futuro marido. 

Lorillard Suffern Tailer era hijo de T. Suffern Tailer, un banquero y líder social que era dueño de casas en la ciudad de Nueva York y Newport, Rhode Island. Incluso, las páginas de sociedad del New York Times informaron sobre la despedida de soltero del novio dos días antes de la boda. Los invitados incluyeron hijos de millonarios de Nueva York.

El vestido de novia

Catharine Harding y Lorillard Suffern Tailer (1897-1979) se casaron a las cuatro de la tarde del 6 de abril de 1921 en la Iglesia de San Bartolomé en Park Avenue, en el centro de Manhattan. La novia lució un elegante pero sencillo vestido. Realizado en red de seda sobre satén con adornos de perlas, que originalmente tenía una cola de raso cubierta con un largo encaje de punto de reliquia.

Imagen: Wedding Perfection. Cynthia Amneus

Dada su riqueza. actitud social, naturaleza independiente y asociación con los escritores más vanguardistas de la época, no es de extrañar que Harding llevará un vestido de novia muy chic. Su vestido, sin embargo, es más que elegante; está adelantado a su tiempo. Los diseños de vestidos variaron ampliamente en la década de 1920, pero era más probable que el diseño sobrio de este vestido se viera más adelante en la década. Aunque el vestido no conserva ninguna etiqueta o firma, sus detalles de elaboración y un vestido de noche en la colección del Museo de Arte de Cincinnati usado por Catharine Harding indican que, probablemente, fue hecho en Francia.

Desafortunadamente, el matrimonio Harding-Tailer fue infeliz. Las listas de pasajeros demuestran que Catharine viajaba con frecuencia a Europa. Tanto con su marido, como sin él. La historia familiar sostiene que mantuvo apartamentos en París y Dublín y se asoció con F. Scott Fitzgerald y otros escritores expatriados en Europa. En 1934, Catharine se divorció de Lorillard, alegando «crueldad extrema».

Vintage by Lopez-Linares. 

Si nos fijamos en el vestido de Catherin es indudable que es extremadamente moderno para la época. El vestido es absolutamente precioso y elaborado. A mi, personalmente, me encanta. ¿A vosotros qué os parece el vestido que lució en su boda? 

 

 

Bilbliografía.

Wedding Pefection. Cynthia Amneus

Maria Callas: Las joyas de La Divina

Los años 50 fueron los años de gloria para Maria Anna Sophie Cecilia Kalogeropoulos, mundialmente conocida como Maria Callas. Maria nació en Nueva York, en 1923. Hija de una pareja de inmigrantes griegos que decidieron cambiar su complicado apellido por “Kalos”, para finalmente volverlo a cambiar a “Callas”. 

La infancia de Maria Callas.

Maria fue la última hija del matrimonio entre Litsa y George. Su madre, cuando Maria tenía tan solo 3 años, se dio cuenta de la maravillosa voz que tenía su hija y comenzó a obligarla a cantar constantemente, presionándola sin parar. Algo con lo que George, su padre, no estaba de acuerdo. 

Maria Callas llego a confesar que «I was made to sing when I was only five, and I hated it”. Es decir, que se la obligó a cantar desde los 5 años y que ella lo odiaba. 

Las joyas de Maria.

Hoy queremos centrarnos en la maravillosa colección de joyas de Maria. Callas atesoró a lo largo de su vida un gran número de éxitos profesionales. Y también un gran número de joyas. En cada estreno su marido – el rico Giovanii Battista Meneghini – solía regalarle una pieza de joyería. Todas las piezas contaban con rubíes, diamantes y esmeraldas, sus piedras preciosas favoritas, casi siempre de la Casa Van Cleef & Arpels.

El repertorio artístico de María Callas se puede seguir a través de su rico y brillante joyero: Un collar y una pulsera de diamantes y rubíes en rojo y blanco del estreno de “ Medea”. Unas espectaculares diademas lucidas en “Norma”. Un enorme anillo de esmeraldas para “La Traviata”. Un broche con forma de flor realizado en diamantes y rubíes

Su joyero de la suerte. 

Para su debut en Verona (Italia) en 1947 con” la Gioconda”, lució una pequeña corona de oro. El éxito fue grandioso y María estaba convencida de que gran parte de su suerte se debía a esa  preciosa corona. No paró hasta saber quién era el autor de aquella maravilla. El autor era el joyero milanés Ennio Mrino Marangoni, que a partir de ese momento, quedó estrechamente ligado a la Diva. 

American opera singer Maria 'Callas' Kalogheropoulos liyng on a air mattress
on Venice Lido beach, wearing a floral swimsuit and dangling earrings, 
reading a newspaper, Venice, 1950 (Photo by Archivio Cameraphoto Epoche
/Getty Images)

Desde entonces, Maria subiría a los escenarios llevando exclusivamente las joyas de Marangoni, su joyero “de la suerte”. Más de 600 alhajas diseñó para ella. María dependía tanto en sus actuaciones de esas joyas que, personalmente, solía intervenir y formar parte en el diseño y en la creación de las mismas.

Onassis y sus últimos años.

Cuando apareció el naviero Onassis en su vida, María rompió su matrimonio con Meneghini. Ella jamás le devolvió ninguna de sus joyas y él pasó el resto de su vida retirado en una villa de Verona. 

María Callas, a partir de entonces, centró su vida en Onassis, abandonando sus éxitos y carrera. Pero la tempestuosa relación entre Callas y el magnate griego no duró mucho. En 1968 Onassis contrajo matrimonio con Jackeline Kennedy. 

Ella se retiró a París; y con la voz bastante deteriorada hizo su última aparición pública en Japón. Después decidió regresar a la capital de Francia donde murió en 1977 a los 53 años de edad. Tras su fallecimiento, y al no tener descendencia, sus joyas pasaron a manos de un íntimo amigo suyo. 

Hace poco se subastaron las joyas de la diva. De todas las piezas, la más deslumbrante fue un anillo con un gran diamante en forma de marquesa de casi 12 quilates, regalo de su marido. Este anillo fue subastado por 1.4 millones de euros. 

Maria Callas

María Callas fue una mujer con una belleza super exótica, con una elegancia innata que deslumbró en los más grandes teatros de todo el mundo. Su voz era absolutamente extraordinaria y bellísima, para algunos, entre los que me incluyo,  nunca ha sido superada.

Me encantaría saber si opinas lo mismo que yo sobre su voz.

 

 

Bibliografía:

http://www.marie-claire.es

http://aliciaperris.blogspot.com.es

http://www.europapress.es

http://www.hola.com