Elizabeth Patterson

Esta  enigmática mujer pintada por Massot en 1823, fue toda una belleza de su época y llegó a convertirse en toda una celebridad en ambos lados del Atlántico. Su precioso y ligero vestido amarillo de corte imperio, nos remonta al más puro estilo Imperio.  Choca la sencillez del vestido y las pocas joyas que luce, solo unos pequeños pendientes en forma de lágrima, una pulsera de perlas y una tiara dorada con piedras granates acompañan la belleza de Elizabeth. Una pieza muy de moda entre las damas de la alta sociedad de la época.

Y no podría ser menos, ya que se trata de Elizabeth Patterson, cuñada de Napoleón Bonaparte y madre de su sobrino. Elizabeth, nacida en Baltimore en 1727, era la hija de un rico comerciante, William Patterson. Fue la primera esposa de Jérôme Bonaparte, hermano pequeño del Emperador.

Elizabeth y Jérôme se conocieron en un baile de la alta sociedad de Baltimore. Ella contaba 17 años y él 19. Se enamoraron y quisieron casarse enseguida. Elizabeth para emanciparse de la tutela de su padre y presumir del apellido honorífico de Bonaparte, y Jérôme para poseer a la muchacha más bella y deseada de Baltimore. Pero se encontraron con la oposición tanto del padre de Elizabeth como del propio Napoleón, el cual tenía otros planes de matrimonio para su hermano pequeño. Tras una larga lucha se casaron sin la aprobación de Napoleón.

7c5aceccaf2d0978854b4b04015e014f El vestido de novia de Elizabeth fue famoso y muy polémico por lo “atrevido”. Era de fina muselina bordada, de corte imperio, tras la  cual se apreciaba el cuerpo de la novia. Se instalaron a vivir en Baltimore, siendo el centro de atención de toda la ciudad. Ella no dejaba de impactar con sus vestidos y vida social.

En 1804 Elizabeth se queda embarazada, y con motivo de la coronación de Napoleón deciden embarcarse rumbo a Francia, para que Napoleón reconociera a Elizabeth como esposa de Jérôme. Pero Napoleón no deja pisar a la “Señorita Patterson” -como la llamaba- territorio europeo, y el matrimonio ha de separarse. Él va a Italia, a internar convencer a Napoleón, y ella a Inglaterra, donde dará a luz a su hijo. Ya no se verán  jamás.

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Elizabeth marcha a Baltimore con su hijo, y en 1815 Napoleón consigue el divorcio de la pareja y casa a Jérôme con la hija de Federico I.

Elizabeth nunca se casó de nuevo. Volvió a Inglaterra donde vivió 25 años ejerciendo del título de “madame Bonaparte” y deslumbrando con su belleza.  Siempre fue una mujer obsesionada por conservar su juventud. Murió a la edad de 94 años en Baltimore, su tierra natal.

Aunque lo que verdaderamente destaca en este retrato es la cara y la belleza de esta dama, a mí, como siempre, los ojos se me fueron a la preciosa tiara que luce para esta ocasión.

Bibliografia:

http://www.mdhs.org/betsy-bonaparte/

Wikipedia.

Imágenes:

Pinterest

@María López-Linares

 

Los Tesoros de Santa Orosia, patrona de Jaca

La leyenda de Santa Orosia es tan mágica y hermosa como trágica. La vida de esta reina está repleta de increíbles historias de milagros y buen hacer, hoy venerada por la ciudad que a partir de su muerte se formó: Jaca, ubicada en los preciosos Pirineos.

Hasta ahora, sus reliquias tan sólo son mostradas en público durante unos minutos una vez al año, cuando la ciudad celebra el día de su Patrona y el Obispo muestra el relicario para su veneración. Pero las joyas que la santa porta en las telas que envuelven su cuerpo reúnen tanta historia que el Cabildo de la Catedral de la ciudad ha decidido exponerlas temporalmente.

La exposición de los Tesoros de Santa Orosia, llamada “Las joyas: cinco siglos de arte y devoción”, ya abrió sus puertas por primera vez en marzo y, que después de tres meses y de la gran acogida por parte del público, se ha vuelto a reabrir hasta el próximo 16 de octubre.

En la muestra se pueden admirar las 30 joyas más antiguas y con más historia del total de casi 50 piezas que cubren el cuerpo de Santa Orosia. En su mayoría son alhajas de plata y oro, esmaltadas y adornadas con piedras preciosas, todas de estilo Renacentista y Barroco.

Entre las piezas destacan relicarios y agnus de cristal de roca milanés esmaltados con oro y en cuyo interior se pueden encontrar exquisitas pinturas que muestran devoción la devoción de su pueblo hacia la Santa. Pero nuestros preferidos son los deslumbrantes diamantes tintados y los cristales facetados, también llamados “claveques” y que fueron tendencia durante el Barroco español.

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La historia de Santa Orosia

Cuenta la leyenda que esta joven princesa de Bohemia (una de las tres regiones históricas que integran la República Checa) encontró la muerte en los Pirineos, en su camino hacia Aragón, donde contraería matrimonio con un príncipe visigodo de Aragón. Allí, intentando encontrar refugio, tropas islámicas encontraron a su comitiva y, aunque – según la leyenda – le ofrecieron la salvación a la princesa a cambio de su enlace con el jefe del batallón que la asediaba, ésta lo rechazó para no tener que renunciar a su fe. Su lealtad al cristianismo le costó la vida.

No fue hasta pasados 300 años que un pastor, guiado por un ángel, encontrar los restos de Santa Orosia, convirtiéndola así en santa patrona del reino que justo en esa época comenzaba a levantarse en la zona pirenaica.

El relicario de plata donde yacen sus restos comenzó a restaurarse hace tan sólo unos meses, motivo que permitió mostrar las 48 joyas prendidas a la reliquia, aunque de todas ellas, sólo 30, las más antiguas y de mayor valor histórico-artístico, se han mantenido expuestas al público en el Museo Diocesano de Jaca.

La entrada a la muestra cuesta tan sólo 2 euros, que son íntegramente donados al mantenimiento y organización de la exposición en sí así como a la restauración del relicario.

Si os animáis a asistir, recordad que debéis primero llamar para reservar la visita. Podéis encontrar más información es la web de Jaca.

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Frederick Boucheron

Una firma de joyeros franceses fundada en 1858 por Frederick Boucheron.

Frederic nace en 1830 dentro de una familia de pañeros francesa. Desde muy joven

quiso ser joyero y a la edad de catorce años ya  trabaja como aprendiz con el joyero Jules Chaise y  más tarde con el joyero Tixiar Deschamps.

Era el año 1858 Paris se encuentra en pleno florecimiento tras las desgracias del la primera mitad del siglo XIX; sus avenidas y bulevares se ensanchan, el teatro, la ópera  y los caros restaurantes, se llenan de una alta sociedad  que está deseosa lucirse, y disfrutar del lujo. Boucherón  con un gran sentido comercial,  abre su primera tienda en la galería de Valois del Palacio Real , donde pronto  crea su propio taller y atrae la atención con sus diseños, cosechando un éxito inmediato.

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Frederic  en sus creaciones se inspira en el arte etrusco, romano y egipcio dándoles un estilo muy especial. Sus escaparates son realmente muy diferentes a los de las otras joyerías. Boucherón consigue crear moda y los encargos llueven en su taller.

Su gran amor por la naturaleza le inspiraba en sus obras de tal manera, que flores de cardo, hojas de plátano, ramos de flores se convierten en  fantásticas gargantillas y collares…. Fue el primero que lanza al mercado  maravillosas joyas  realizadas con la técnica de esmaltado “plique-a-jour”, tan utilizada años más tarde en el Art Nouveau.

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En 1867 es galardonado con  la medalla de oro en la Exposición Universal de París,  y de 1878, recibe también entre otros muchos premios, el diploma de Honor en Viena.

En 1880 lanza el reloj de pulsera  para mujer, convirtiéndose  desde entonces en un  icono de la marca.  En 1893  se instala de forma definitiva, en la Place du Vendome. Es el primer joyero de Paris que se establece en esta Paza, la cual desde entonces se convierte en el epicentro del lujo parisino.

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Frederick se convierte en el joyero de moda de todas las bodas fastuosas de la época; novios, novias y asistentes son engalanados con las creaciones de Frederick Boucheron. En estos años finales de siglo, en pleno apogeo del Art Nouveau , Boucheron lanza una fantástica colección de piezas inspiradas en animales: serpientes con ojos de rubíes, tortugas con caparazón de cuarzo rosa, camaleones con la piel repleta de piedras preciosas.  El zar de Rusia, Nicolass II encarga a Boucherón una corona como regalo de compromiso para su futura esposa Alexandra, y es tal el éxito de la corona, que pronto ha de abrir una tienda en Rusia para atender la demanda de pedidos que se producen. En Paris  pasan por su tienda toda clase de altas personalidades , tanto de la realeza, como actores de cine, teatro, políticos  etc..

Frederick Boucheron muere en 1902, y es su hijo Louis Boucheron quien se hace cargo del negocio, que  al año siguiente, abre tiendas en Nueva York y Londres. Louis con buen instinto comercial sabe atender la demanda que en ese momento existe en la alta sociedad por todo lo exótico y oriental, y crea colecciones de joyas evocando esos países, llenando sus creaciones de gran colorido ganándose  por ello el  título de “ el joyero de las mil y una noches”.

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Podemos decir que Boucheron es el creador de la feminidad en la joyería. Con sus creaciones conquista y sigue conquistando a las mujeres de todo el mundo.

Imágenes y Bibliografía:

http://eu.boucheron.com/en_eu/

 

 

 

 

La Marcasita

La marcasita  es una piedra semipreciosa que pertenece a la familia de la pirita. Es de color grisáceo oscuro dorado y refleja un magnífico brillo metálico. Normalmente se talla en redondo y en forma de pirámide de seis facetas, con la base plana. Su tamaño es pequeño, debido a que es una piedra muy frágil que no soporta las altas temperaturas, teniéndose que engarzar a mano, una a una. Otra de las cualidades de las marcasitas es que, aunque pasen los años, nunca pierden ese brillo que las caracteriza.

La marcasita se extrae en muchas partes del planeta. En España se han encontrado yacimientos en Galicia y Santander. Pero es en Suiza donde actualmente se produce la mayor cantidad de marcasitas, por lo menos en lo que concierne a la preparación y al manipulado. Es allí donde sale la marcasita lista para ser engarzada por las manos del joyero.

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Los primeros descubridores de este mineral fueron los incas, habiéndose encontrado objetos de marcasitas en sus tumbas, como por ejemplo espejos fabricados a base de pulir la piedra.

En Europa fue Mª Antonieta una de las primeras que lució joyas con marcasitas, al creer que conservaba la belleza. Pero fue a finales de 1700 cuando, por causa de la ley de restricción en el uso del diamante, la marcasita tomó protagonismo sustituyendo al diamante. Una mujer enamorada de estas piedras fue la emperatriz María Eugenia de Montijo, así como también la Reina Victoria de Inglaterra con motivo del luto oficial después de la muerte de su esposo, que contribuyó enormemente a popularizar las joyas con marcasitas. La época victoriana inundó Europa de piezas en plata y marcasitas: broches, pulseras, cajas de rapé, colgantes, diademas, …

La marcasita va casi siempre montada en plata de ley, actualmente también se está combinando con piedras de distinto color.

Aunque las piezas de joyería con marcasitas tengan un toque vintage, son piezas que se adaptan a cualquier tipo de look, muy ponibles y glamurosas.

Nosotras contamos con una enorme colección de reproducciones de broches, pendientes y pulseras con esta preciosa piedra. Aquí tenéis el link a parte de nuestra colección de joyas en MARCASITA 

Idea Vintage – Victorian Ladies Boots

Si estás desesperada y no encuentras zapatos que te convenzan para el día de tu boda, hoy te traemos una original alternativa que  se puso muy de moda a mediados del S.XIX.

El botín de seda es un complemento perfecto para las novias de otoño y de invierno, con ellos darás un toque muy especial a tu look de novia. El botín es una opción excelente, original y muy estilosa.

A principios del año 2000, algunos de los más famosos diseñadores de trajes de novia incorporaron esta tendencia tan original, y desde entonces no hemos parado de ver diferentes versiones de este tipo de calzado para el día de la boda.

El botín complementa igual de bien a un vestido de estilo vintage, como a un vestido romántico y vaporoso. Existen gran variedad de modelos y materiales: forrados de encaje, de satén, con cintas de raso, …

Con cualquiera de ellos daréis un toque “chic” muy vintage a vuestro look de novia.

¡Atreveros, no os arrepentiréis!

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Imágenes:

Invictoriantimes.blogspot.com.es

Lacma.org

Collections.lacma.org

Meetmuseum.com

 

 

Domenico Ghirlandaio y su Madona in Trono

Un increíble broche de lapislázuli y perlas abre nuestra temporada de joyas históricas este otoño.

La joya fue pintada por Doménico Ghirlandaio entre 1884 y 1486, para decorar  el altar mayor de la Iglesia de San Justo de Florencia. Se trata de una pintura al temple sobre tabla, con un  tamaño de  190 x 200 cm. Esta iglesia, que estaba en extramuros, fue destruida durante el asedio en 1529 de las tropas imperiales españolas a la ciudad. Pero gracias a la intervención de los frailes del convento de San Giovanni Battista della  Calza, la tabla ha podido llegar hasta nuestros días.

Ellos la rescataron y la mantuvieron a buen recaudo, hasta que en 1853 pasó a la Galeria de los Uffizi donde hoy podemos disfrutar de ella.

La obra es una “Sacra Conversazione” (Sagrada Conversación)”, nombre que se le da este género pictórico, muy habitual en la pintura religiosa flamenca y en el renacimiento italiano. La Virgen con el Niño está sobre un trono rodeada de santos, con los cuales mantiene una “conversación” o una relación relajada. Es una composición piramidal, llena de armonía y equilibrio, tanto en los volúmenes como en los colores, que Doménico mezcla magistralmente.

Es una obra típica de Ghirlandaio. Una demostración de su detallismo, que podemos apreciar en detalles como los mantos de los dos obispos, la alfombre, el friso de la arquitectura que rodea al trono de la Virgen o las rosetas que adornan la parte interna de la bóveda del trono. Y, por supuesto, en nuestro precioso broche de lapislázuli y perlas.

Cuando miras el cuadro, es inevitable que el primer sitio adonde se vayan los ojos sea a la Virgen con el Niño. Y, en mi caso, por supuesto, al precioso broche que lleva la Virgen.

Mi deformación profesional me lleva a examinar al detalle todas las joyas que encuentro en cada una de las exposiciones que visito, o en las numerosas horas que paso navegando por Internet en busca de alguna pieza que llame realmente mi atención.

La Virgen y el Niño son los personajes principales, no dándonos casi cuenta de que Doménico los pinta en un tamaño un poco mayor. Pero es tanta la armonía con los demás que apenas se aprecia. También nosotras hemos realizado el broche de un tamaño un poco mayor a lo que solemos hacer, para de esta manera continuar un poco con la idea que tenía el artista de darle más importancia al personaje de la Virgen.

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La Virgen Maria también lleva sobre sus hombros un manto donde, a la derecha, se ve una estrella dorada, antiguo símbolo de la Gracia Divina, es la “llena de gracia”. La Virgen, sentada en su trono, lleva sobre sus rodillas al Niño Jesús, que con la mirada trata de entablar relación con los dos obispos.

Los obispos que acompañan a la virgen son San Zenobio, obispo y patrón de la ciudad de Florencia, y San Justo, titular de la iglesia. Hay otras dos figuras destacadas a cada lado de la Virgen, son  dos arcángeles: el que está a la derecha de María es el arcángel San Miguel, vestido de guerrero con una magnifica armadura y espada, es el príncipe de la milicia celestial, el defensor del pueblo de Dios contra el demonio, el que vence a Lucifer y a sus seguidores con su espada de fuego. Ghirlandaio logra dar a la armadura un efecto perfecto, metálico y dorado, en sus adornos.

En el lado derecho se encuentra el arcángel San Gabriel con una rama de lirio en la mano. Es el arcángel mensajero de Dios, que anuncia a María que va a ser la Madre. A este arcángel siempre se le representa con el lirio que simboliza la pereza, la virginidad, la inocencia, el amor y la armonía, cualidades que poseen la Virgen y el arcángel.

Detrás de los arcángeles hay cuatro ángeles y detrás del trono unos árboles simbólicos: el naranjo con sus frutos simbolizando la fertilidad y la pureza; el granado que simboliza la realeza y los cipreses que simbolizan la inmortalidad y la santidad.

Sin lugar a dudas una magnífica obra que me encantaría ver de primera mano de nuevo. De momento, por si no la habéis visto, os dejo unas cuantas fotografías para que aprecies mejor el detalle y, por supuesto, una foto del broche del que os he hablado.

Espero que os guste mi joya histórica de este mes de septiembre.

 

Think Gold in Issuu

Ya estamos casi deseando que llegue el frío y apetece esa sensación que dan los jersey de cuello alto y las bufandas de lana.

Yo continuando con mi iniciática de compartir lo último que he ido recibiendo con vosotros me he decidido a lanzar el 2º número de mi revista semestral en  Issue.

Esta vez os traigo una preciosa colección de collares de latón y piedras semipreciosas que acaba de aterrizar desde Italia y ya ocupa el protagonismo de nuestro escaparate de Madrid.

Continúo con esta nueva andadura que me está dando muchísimas satisfacciones personales.

Esperamos que os guste este segundo número y os agradeceré que lo compartáis con todo aquel que creáis puede disfrutar con ella.

 

 

 

 

Amalia Von Schintling

Amalia, solo contaba con 19 años de edad cuando la realizaron este precioso retrato. La joven nunca llegó a casase porque poco después de finalizar la pintura murió de tuberculosis.  Viendo este retrato nadie puede imaginar el terrible desenlace, vemos a una joven que emana salud, belleza y dulzura, con un toque enigmático oriental que lo proporciona la bonita capa roja adamascada, junto con la diadema y los pendientes.

Pero el retrato tiene una curiosa historia detrás. El rey Luis I de Baviera, que era un obsesionado de la belleza, encargó al pintor de cámara Joseph Karl Stieler para su palacio de Nymphenburg (Baviera), una colección de 36 retratos de las mujeres más bellas de Munich. Actualmente la colección está expuesta en la “Galería de las Bellezas” del palacio. Durante más de 20 años el artista retrató a bellas damas de la nobleza, la corte o incluso de clase más baja.  Dicen las malas lenguas que la mayoría de ellas pasaron por la alcoba del rey en algún momento.

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Nuestra joven y bella Amalia Von Schintling había nacido en  Munich en el año 1812,  y era la hija mayor de Lorenz von Schintling y Theresia von Hacke. El cuadro estuvo a punto  de no formar parte de la colección, ya que el prometido de Amalia se oponía a ello. Fue el padre de la joven el que consintió en incluirlo finalmente.

A mí me encantararía, ahora que conozco la existencia de esta galería de bellezas, irme hasta este famoso palacio y contemplar, con tiempo, cada uno de estos hermosos retratos.

¿Alguno de vosotros ha visitado esta famosa galería?

 

Marie Grafin zu Munster

Marie Grafin, condesa de Munster, fue la hija del diplomático George zu Munster, embajador del reino de Hannover en San Petersburgo entre 1857 y 1865, y años más tarde embajador del reino Alemán en Londres e Inglaterra.

Maríe vivió siempre al lado de su padre y lo acompañó durante toda su carrera política. Mujer por lo tanto de culta refinada y muy acostumbrada a las relaciones sociales. Henry Buon Hente así la representa en este oleo pintado en 1890. Marie lleva un vestido negro brocado de tarde-noche, abrazando a su  mascota Dandy, quedando de este modo reflejado el lado cálido y tierno de la condesa.

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Es un vestido muy de la época de finales del siglo XIX. El cuerpo ceñido lleva escote en V, adornado por  un grupo de insectos dorados que cruzan en diagonal el pecho. El escote queda realzado por unas bandas delgadas de tela transparente que pueden  ser de tul o de  gasa  negra, las cuales dan un toque muy glamuroso al vestido. Las mangas casquillo reposan sobre la parte alta de sus largos brazos desnudos, y el cinturón  con el broche dorado posiblemente a juego con los peinecillos de la cabeza hace resaltar la figura esbelta y delgada de Marie. En su escote luce una pequeña colección de brochecitos en forma de insectos.

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Como mujer joven que era no lleva demasiadas joyas y sus cabellos rizados los recoge en un moño alto, al cual rodea con una cinta negra adornada con unos sencillos detalles dorados.

Es una bella imagen de una gran dama de finales del siglo XIX, que ocupa nuestro espacio Vintage en este mes de julio.

Ideas Vintage para novias: La muselina bordada

Hay una gran variedad de telas ideales para realizar trajes de novia, pero a nosotras hay una que nos gusta especialmente para trajes a los que se quiera dar un aire antiguo, quizás diría hasta un poco decadente, la muselina.

La muselina es un tejido extremadamente fino, vaporoso y con una trasparencia que le da un aire realmente romántico a cualquier traje en el que se utilice. Su caída es especialmente delicada y fresca, y por eso se ha utilizado a lo largo de la historia para trajes con un toque muy femenino.

Dice la Wikipedia que la muselina comenzó a usarse en confección en el año 1200 en Mosul (Irak), y que de allí pasó a la India. Pero a mí la época que más me gusta es esa que abarca el principio el s.XIX en Europa, cuando comienza a hacer furor en la época de la reina Victoria. Esa época en la que las mujeres ya empezaron a ganar algo de libertad en el vestir, y este tejido las proporcionaba la comodidad y la frescura necesarias para las calurosas tardes de verano.

Es un tejido precioso que admite una gran cantidad de bordados que le dan un toque elegante y sofisticado, sin caer en la suntuosidad excesiva.

Por eso hoy os dejamos algunos ejemplos de muselina empleada en preciosos detalles en el vestir, que igual os dan alguna idea para vuestro futuro traje de novia.

Esperamos que os gusten.

 

El retorno de Judit a Betulia

Volvemos a hablar de Boticelli en el blog.

Hay pintores a los que regreso una y otra vez y de los que nunca me canso de investigar. En el caso de hoy, vamos a hacer un viaje por uno de los relatos bíblicos que más se ha utilizado en el Renacimiento.

“El Regreso de Judith a Betulia” es un pequeño óleo sobre tabla (mide 31cm x 24cm) fechado hacía 1472, que se encuentra en la Galleria de los Uffizi en Florencia. La obra está documentada a finales del siglo XVI como parte de la colección de los Medici. Parece ser que fue un regalo que recibió Bianca Cappello, la segunda esposa del Gran Duque Francisco I.

Está claro que una obra tan pequeña nunca fue concebida para decorar las grandes salas de los palacios renacentistas, más bien deducimos que fue una pieza realizada para ser disfrutada de cerca y ser mostrada a amigos y familiares en pequeñas reuniones o festejos. Estas obras solían guardarse en pequeñas fundas de cuero para protegerlas.

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Pero, ¿quién era Judith?

El relato bíblico de Judith es uno de los más utilizados en el arte renacentista, y el tema está sacado del “Libro de Judit” del Antiguo Testamento. Es un texto considerado apócrifo por el judaísmo, y aceptado como parte del canon de los escritos bíblicos por los cristianos ortodoxos y por la iglesia católica.

La historia narra cómo Judit, una viuda judía, salva a su pueblo del asedio enemigo y se convierte en una heroína.

La ciudad judía de Betulia estaba siendo asediada por las tropas asirias de Nabucodonosor. Al mando del ejército asirio estaba el cruel y sanguinario general Holofernes. La cuidad estaba a punto de rendirse, pero Judit, una joven y rica viuda, se revela y, ante el asombro de todos, promete al rey Ocias salvar a su pueblo.

Entonces Judith planea una estrategia sencilla y valiente a la vez, decide dejar su luto y ponerse su mejor vestido de fiesta. Judith se perfuma, se engalana con sus mejores joyas, esas en las que puse el ojo y que hoy os traigo hasta aquí, y sale junto con su criada Abra. Las dos van cargadas con una gran provisión de vino de la tierra hacía el campamento enemigo.

Una vez allí, Judith consigue que los soldados la lleven ante el general Holofernes con el fin de mostrarle un plan y darle información de cómo penetrar en la ciudad de Betulia con éxito. Judith era tan bella que el general Holofernes quedó prendado de su belleza nada más verla, y juntos planearon una estrategia para invadir Betulia.

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El general, aún más enamorado que antes, agasaja a Judit con un magnifico banquete privado en su tienda. Judit manda traer su vino y consigue embriagarle de tal manera que termina la velada profundamente dormido, momento en el que Judit aprovechó para coger la cimitarra de Holofernes y cortar su cabeza. Hecho esto, Judit la envuelve en un pequeño manto y rápidamente sale de la tienda, le entrega a su criada la cabeza y juntas regresan a la ciudad.

El rey Ocias cuelga la cabeza de Holofernes en una de las almenas de la ciudad. Los soldados al día siguiente, al entrar en la tienda y ver el cuerpo decapitado de su general marchan hacia Betulia, pero al ver la cabeza de Holofernes colgada de la almena salen huyendo despavoridos.

Esta imagen del personaje de Judit como mujer virtuosa, valiente, que lucha ante la tiranía, más tarde a lo largo del Renacimiento va cambiando hacia la imagen de una mujer más viril, más fuerte. Poco a poco con el paso del tiempo la imagen de Judit se irá transformando e irá perdiendo su imagen primitiva de mujer virtuosa y religiosa, para adquirir unos valores totalmente laicos y ajenos al personaje bíblico.

Me encantaría poder viajar a Florencia para verlo. Ahora que me he empapado de información sobre esta pequeña maravilla de Boticelli, es cuando de verdad me entran ganas de tele transportarme hasta allí y sentarme a contemplar la belleza de esta obra maestra.

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Botticelli nos muestra a Judith junto con Abra, su criada, que regresan a grandes zancadas a Betulia. Abra lleva la cabeza cortada de Holofernes sobre su propia cabeza. Botticelli ha logrado aquí capturar el movimiento y la quietud en un equilibrio único. Judith aparece en movimiento y gira la cabeza hacia el espectador, pero su mirada es de melancolía. Aunque camina con seguridad, sí vislumbramos un gesto de tristeza en su mirada. Quizás la pese el haber tenido que asesinar a un hombre para conseguir la paz de su pueblo. Esta imagen de Judit que nos presenta el maestro es la de una mujer justa, que “se revela ante la tiranía y  lucha por la libertad”; mensaje  muy apreciado y demandado en el Quattrocento tardío.

Para suavizar el cruel asesinato cometido por Judith, el maestro coloca en su mano una rama de olivo, símbolo de paz. Botticelli ha sabido trasmitirnos la prisa que llevaban las dos mujeres en su huida hacia su pueblo.

La luz del sol sobre el rostro de Judith hace que nuestra mirada se vaya directamente hasta ella. Su ropaje, movido por el viento, nos lleva la vista hacia el horizonte, donde Botticelli nos muestra un precioso paisaje cargado de luz.

Boticelli consigue que Judit trasmita en su rostro la grandeza y las virtudes del personaje, quitándole cualquier vestigio de crueldad.

Y yo os he traído las joyas de una de las mujeres de leyenda más valientes y fascinantes de la historia, espero que lo hayáis disfrutado.

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Imágenes:

@Botticelli

@María López-Linares

 

 

 

Es, y siempre ha sido, personal… Las joyas como adornos personales

El Museo de Historia Cultural de Oslo acoge una cautivadora exposición, como esas sobre las que tanto nos gusta investigar y compartir con vosotros.  Esta vez, la joyería es más personal que nunca.

¿Por qué esa fascinación desde tiempos inmemoriales por adornar nuestro cuerpo con joyas y complementos? Esto es a lo que intenta responder esta muestra, a través de decenas de adornos cuidadosamente seleccionados para representar su propio tiempo. Cada una de las piezas cuenta una historia única y mágica, y consigue transportarnos a la época en la que aquél Obispo luciera ese precioso anillo en concreto, decorado con rubíes, esmeraldas y lapislázulis, allá por el siglo XIII…

Dime qué joyas luces y te diré quién eres…

A lo largo de la historia, los adornos personales han, no ya hablado, sino gritado a voces muchos de los rasgos de la personalidad de quien los lucía y han puesto de relieve tanto las similitudes como las diferencias entre tú y el resto.

Desde estatus económico hasta emociones sentimentales, una joya habla mucho por sí sola. Y esto lo han sabido todas y cada una de las civilizaciones que han utilizado adornos como complementos, desde tiempos Prehistóricos.

Las primeras colonias en lucirlos fueron las civilizaciones de Africa. Algunas conchas de caracolas utilizadas como abalorios datan de hace 75.000 años, y otras realizadas con conchas de ostras podrían tener más de 40.000.

No fue hasta la era de los modernos europeos cuando se comenzaron a utilizar otros materiales como huesos o colmillos, para realizar collares y brazaletes. El primer pendiente sin embargo surgió algo más adelante, en el Alto Paleolítico.

A partir de ahí, Egipto, Mesopotamia y Oriente Medio ya contaban con los primeros artesanos joyeros, y la joyería se convertía en un auténtico arte.

Durante todos estos siglos, las joyas han sido utilizadas para denotar estatus, aunque esto se hizo aún más patente en la Antigua Roma, donde sólo ciertos rangos de ciudadanos podían lucir determinados anillos. Pero la cultura de cada época también ha influido considerablemente en el significado de lucir adornos y complementos. Por ejemplo, a finales del siglo XIX y principios del XX, si un hombre lucía un pendiente era considerado afeminado, algo que a finales del siglo XX y principios del XXI se popularizó entre la población masculina convirtiéndolo en una forma de protesta social.

En esta exposición se muestran colecciones de adornos arqueológicos y etnográficos que algunas personas vistieron varias veces durante sus vidas. “La interacción entre el cuerpo y el adorno crea un poderoso vínculo que algunas culturas consideraron mágico”, menciona la muestra.

La exposición continuará abierta al público en el Museum of Cultural History de Oslo hasta el próximo 2 de octubre. Para conocer más sobre ella, podéis visitar la web del museo.

El vestido de novia usado por Katherine Phillips

El vestido de novia usado por Katherine Phillips (1848-1911) cuando se casó con Robert Fulton Leaman (1841-1887) el 22 de abril de 1875, fue creado por Charles Frederick Worth (1826-1895).

Worth está considerado el primer gran modisto de la historia, y elevó el trabajo de las moditas y costureras a la categoría de obra de arte. Desembarcó en París después de siete años de formación en Londres, siendo un auténtico pionero para su época. La primera persona que firmaría sus prendas como verdaderas obras de arte y el primer modisto en crear una colección anual de ropa, algo que le permitió vestir a las grandes damas de la época, con diferentes modelos cada año.

Un innovador que consiguió que sus clientas vistieran de acuerdo con sus gustos y diseños, cambiando la costumbre de que fueran las mujeres las que decidieran cómo serían sus trajes, y a cambio las ofreció una colección completa de trajes desde la mañana hasta la noche.

Worth se convirtió en muy poco tiempo en el más codiciado modisto de París. Su reputación se vio izada al estrellato cuando comenzó a vestir a la elegante esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, este hecho hizo que muchas mujeres de todo el mundo quisieran también vestir sus creaciones.

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Así fue como la rica estadounidense, que ocupa nuestro blog hoy, viajara a París a hacer las compras para su vestido de novia y su ajuar.

No había en esa época en París otro modisto de la categoría de Worth, para realizar un exclusivo y elegante traje de novia para una rica joven americana.

El vestido de Katherine Phillips se realizó en faya de seda – una tela finamente acanalada con menos brillo que el satén.

Worth no era muy amante de llenar los trajes de novia de encajes y puntillas, a cambio de esto embelleció la falda con una capa de seda pura en forma de guirnaldas, recogida en pequeñas rosetas de la misma tela transparente. La falda encaja suavemente sobre las caderas y está llena de pliegues elegantemente colocados, estos caen en forma de abanico sobre su figura.

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Katherine Phillips era nativa de Cincinnati, hija de Thomas Phillips, un acaudalado comerciante de hierro. Por el contrario su esposo Robert Fulton Leaman, había nacido en Bucks Country, Pennsylvania, pero se trasladó a Ohio, al norte de Cincinnati, cuando era un niño. Robert interrumpió sus estudios de derecho para servir en la Guerra Civil con el 131 Regimiento, división de infantería voluntaria de Ohio.

Después de la guerra, hizo su fortuna en la edición de libros, pero murió a la temprana edad de 46 años dejando a su esposa al cuidado de sus cuatro hijos.

Este mes hemos tenido en el blog un precioso traje de un creador inglés afincado en París. Un artista que consiguió llevar sus diseños hasta tierras bien lejanas, y que sigue siendo motivo de estudio en las mejores escuelas de moda del Mundo.

Imágenes:

@ The MET 

@ Wedding Perfection- Two Centuries of wedding Gowns- Cynthia Amnèus.

@House of Worth

 

María Antonietta de Napoles y Sicilia

Era la hija menor del rey Fernando IV de Nápoles y  de Carolina de Austria, hermana de María Antonieta de Francia.  Nacida en Nápoles en el año 1784, fue la primera esposa del rey Fernando VII de España.

Este retrato de Nicolás Françoise Dun nos muestra a una mujer joven, delicada, pero segura de sí misma. Lleva un bonito y sencillo vestido de seda azul pálido con escote en V.  El vestido tiene un clásico corte imperio de la época. Las mangas de tres cuartos son, asimismo, de seda natural, pero con un tono mucho más pálido, lo que le confiere al conjunto un aire ligeramente desenfadado y juvenil.

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La reina apenas lleva joyas, un sencillo adorno en forma de pequeña tiara formada por perlas, muy de moda en esa época, adorna su rubio y rizado pelo.

María Antonietta se casó en Barcelona en el año 1802 con el Príncipe de Asturias, Fernando.  Fue una mujer fuerte que supo estar al lado de su marido en los momentos difíciles que atravesó España durante la invasión Napoleónica. Parece que llegó a influir en su esposo, animándole para hacer frente a Manuel Godoy y a la reina María Luisa de Parma (madre de Fernando VII), con la cual tenía muy mala relación.

María Antonietta trabajó incansablemente para conseguir apoyos en la corte a favor de su esposo.  Murió a la edad de 22 años de tuberculosis en el Palacio de Aranjuez, sin llegar a dar a luz ningún hijo y tras sufrir dos abortos prematuros.

Fotografias @María López-Linares

 

Idea Vintage para novias: Velo Pirata

El velo pirata es una forma de llevar el velo que surge como inspiración en los años 20 del siglo pasado, después de la primera guerra mundial. La década en la que la mujer se decidió por fin a romper los patrones establecidos.

Coco Chanel fue de las primeras en dar vida a un vestido corto de novia, al que acompaña de un velo largo que pone directamente sobre la cabeza, tapando parte de la frente y sujetándolo con algún detalle ornamental. Normalmente se solían colocar con pequeñas flores de cera.

Esta es la forma de llevar el velo que ha inspirado el velo pirata, un estilo que volvió con mucha fuerza a finales del S.XX, inspirado en la mujer de los años 20.

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Es una forma de llevar el velo de una manera menos convencional. Este tipo de velo suele favorecer a los rostros alargados. Se puede llevar con un pelo ondulado, con bucles de gran volumen o con un recogido. Hay que tener cuidado con el peinado, para que una vez retirado el velo el pelo no quede demasiado aplastado.

Hoy existen una gran variedad de velos, con o sin bordados, que dan mucho juego y adornan la cabeza de la novia imitando a un tocado. Yo, personalmente, el velo pirata lo veo mejor con mantilla blanca y en la parte posterior de la cabeza. Me gusta colocar un broche que frunza el velo y dé una bonita caída.